Тільки ми могли назвати прилад для включення і відключення устаткування «вимикачем». Я не прихильник ідеї, що саме від небажання працювати вимикач назвали вимикачем, а не вмикачем. Наші попередники були освіченими людьми і розуміли, що за життя треба думати про смерть, а при включенні приладу завжди потрібно думати про те, як його вимкнути.
У наш спрощене час перш ніж палити, потрібно навчитися гасити. Без цього не можна буде вчасно зупинитися і весь порох буде спалений як попало. За аналогією щоб вдавлювати педаль в підлогу і вичавлювати двісті по зустрічній потрібно довго і нудно гальмувати. Тому що на помилках вчаться, а успіх - отупляє.
Коли Едісона винайшов лампочку і вона більш-менш заробила потрібно було придумати спосіб її безпечного включення. Спочатку струми споживання були досить високі і для їх комутації використовувався рубильник. Рубильник викликав побоювання в плані ураження електричним струмом і від нього для побутового застосування відмовилися.
Включення і вимикання приладів здійснюється шляхом замикання і розмикання електричного кола. Заковика полягала в тому, щоб не махати великим рухомим контактом рубильника, а використовувати маленьку клавішу. Згодом це вдалося придумати і здійснити, причому ідею почерпнули і дитячих гойдалок з невеликими змінами.
Зовні все вимикачі різні. Бувають автоматичні вимикачі, вимикачі освітлення, прохідні й тумблери, але всіх їх об'єднує одне - здатність відключати електрообладнання. Вимикач для освітлення під приховану проводку являє собою прилад з відкритими контактами, які розташовуються в підрозетники всередині стіни. Зовні видно тільки пімпочка вимикача і накладна захисно-декратівно пластинка.
Зі зворотного боку видно ярмо для кріплення вимикача в підрозетники і контакти для підключення проводів.
Зсередини пристрій вимикача нагадує гойдалку. На нерухомому контакті розташовується рухливий хитний контакт. Притиск рухомого контакту до нерухомого для зменшення опору і фіксації контактів виконується за допомогою пружинки, яка вставлена в саму кнопку.
Якщо зняти верхню сталеву пластинку, що кріпиться на гвинтах М3 і зняти кнопку, то відразу під нею виявляється рухомий контакт. Рухомий контакт злегка вигнутий для того, щоб ковзання пружинки з втулкою було більш рівномірний.
Під рухомий пластиною розташовується нерухомий контакт, виконаний з латуні. За радянських часів латунь була міцною і товстої. З приходом капіталізму латунь стала використовуватися тонка і гнучка, що утворює контакт з більш високим опором, що призводить до перегріву корпусу і вплавлення контактів всередину корпусу.
Контакт з затискачем для підключення проводів за допомогою гвинта М3 затискає пластини на яких гойдається рухлива пластина і нерухома. Перед установкою будь-якого вимикача потрібно дотиснути всі видимі гвинтові з'єднання, які могли ослабнути за час транспортування.
Вся механіка кнопки складається з самого корпусу кнопки, який кріпиться в сталевій пластині корпусу вимикача за допомогою штифта, пружинки з пластикової гільзою, яка вставляється в корпус кнопки і служить для плавного ковзання і перекидання гойдалок туди-сюди, замикаючи або розмикаючи контакт і контакт пластини.
На макеті процес замикання і розмикання електричної мережі виглядає точно також як і комутація за допомогою рубильника. Відмінності - в розмірах контактів. Помітно, що на тих двох точках дотику контактів напаяні п'ятки з міді. Це зроблено для зменшення опору контакту. В автоматичних вимикачах ці п'ятки виконані з технічного срібла.
Корпус вимикача виконаний з карболіту - виду пластмаса, яка не плавиться під дією високих температур. Так що якщо так вийшло, що корпус зламався, то не варто його намагатися сплавити паяльником або склеїти. Найпростіше - затиснути так гвинти кріплення, щоб корпус підтискає і не розвалювався. Однак це стосується корпусів чорного кольору. Білі корпуси зроблені з більш дешевої пластмаси і можуть плавитися.
Поряд зі звичайними вимикачами, які використовують розривається контакт, останнім часом стали випускати в великих кількостях вимикачі, що використовують електронний елемент - тиристор. Тиристор - керований діод, здатний перебувати в двох стійких станах - провідник і діелектрик. Ці стани ідентичні станам звичайного вимикача.
Диммери не варто застосовувати для включення люмінесцентних ламп незалежно від способу включення цих ламп. Для перевірки можна в люстру вкрутити енергозберігаючу лампу і включити диммер. Що з цього вийде - надішліть мені на e-mail. Всі енергозберігаючі лампи дуже чутливі до зміни напруги і при малих напругах взагалі не включаються. Значить, лампа не ввімкнеться, то спробує - в результаті буде довбати диммер, у якого швидше за все вилетить тиристор.
Замість діммера можна було взяти великий реостат і регулювати напругу їм, але при такому способі немає економії електроенергії. Діммер використовує властивість тиристора і включає і відключає його в потрібний момент часу. З урахуванням того, що лампи розжарювання мають велику реактивність, тобто досить довго гаснуть, можна подавати імпульси напруги, які будуть підтримувати напруження в лампі.
Кришка діммера кріпиться на пружних дужках, які заходять в корпус. Плюс до цього є гайка яка накручується на пластиковий шток. Кріплення виходить досить міцним, але якби застосували гвинти було б смачніше.
Основний елемент диммера - семистора (різновид тиристора з двосторонньої провідністю), який в якості радіатора використовує сталеву раму корпусу. До рами він не прикручується, а подружінівается сталевий дужкою. Такий спосіб прокотить якщо навантаження 40-100 Вт, а ось якщо врубати заявлені 600 Вт - не думаю що довго протягне. При цьому корпус тиристора ізольований від всіх електродів.
Пластиковий чохол замикається в раму, ізолюючи всю схему від можливих контактів з арматурою. Для того щоб його зняти або встановити чохол досить стиснути пластик в місцях кріплення.
Прості диммери влаштовані досить просто. У них не так вже й багато елементів. При ремонті насамперед потрібно перевірити запобіжник. Якщо в обриві - замінити на жучок з міді діаметром 0,14 мм.
У схемі використані три конденсатора, два постійних резистора і один змінний, двосторонній стабілітрон (дрібний синій), яка не продзвонювати ні в одну сторону і семистора, який між крайніми висновками в обох напрямках повинен показувати приблизно 80 Ом.
У семистора, як і у тиристора, завжди існує опір між керуючим електродом і Анаде (-) або катодом (+).
Даний семистора має маркування BTA12 600c.
За допомогою підсвічування можна регулювати обороти в будь-якому побутовому двигуні зі щітками. Наприклад, якщо є болгарка, а обороти в ній не регулюються або зламалася сама схема регулювання, то потрібно зробити подовжувач до якого підчепити пару звичайних розеток і диммер з розеткою. Вийде блок з трьох розеток і підсвічування. В розетку через диммер можна включати прилад, напруга на яких потрібно регулювати - прожектори, болгарки, лобзики, обігрівачі ...
Також диммер можна використовувати разом з трансформатором, щоб отримати знижена напруга з гальванічною розв'язкою. Це зручно, якщо робити зарядний пристрій для машини. Буде потрібно тільки диммер, трансформатор і пара діодів. Тільки при включенні трансформатора через диммер, можливо перегорання запобіжника. Справа в пускових токах самого трансформатора. Стандартний диммер здатний регулювати струм в 12 А, а запобіжник в ньому встановлений на 2 А. Сміливо ставте запобіжник на 5 А і включайте трансформатор.
