Теплиця

Строго кажучи, нас шикарно дурять, видаючи при продажу Парники за Теплиці.

Ось чітка інформація з Вікіпедії:

Теплиця - опалювальний Парник, що представляє собою захисну споруду для вирощування ранньої розсади (капусти, томатів, огірків, квітів сіянців, вкорінення живців або дорощування рослин горщиків), для подальшого висаджування у відкритий грунт.

Усередині них виходить від сонця і труб опалення інфрачервоне випромінювання підігріває рослини і грунт. Повітря, нагріте від внутрішньої поверхні, утримується всередині конструкції дахом і стінками.

Матеріал, з якого складаються стінки, грає роль вибірково передавальної середовища для різних спектральних частот, його дія полягає в уловлюванні енергії всередині оранжереї, за допомогою чого нагріваються як рослини, так і грунт. Це нагріває повітря поблизу грунту, який не піднімається вгору і не просочується назовні.

Найбільший комплекс теплиць знаходиться в іспанській провінції Альмерія. У місті Московський є найбільший в Росії тепличний комплекс.

З огляду на ситуацію, що плутанину в поняттях Теплиця і Парник, буду називати теплиць великі Парники, в яких тим чи іншим способом накопичується досить теплової енергії для обігріву грунту і рослин при зниженні температури повітря на ділянці.

Собівартість одного квадратного метра Теплиці з металевим каркасом складе від 255-ти до 277-ми рублів або навіть менше при зростанні площі Теплиці, а з каркасом із брусків перетином 50 * 50 мм. - від 311-ти до 331-го рубля в залежності від площі Теплиці.

Технологія створення Теплиці модульного типу і досвід вирощування в ній рослин придумані і реалізовані Олександром Кузнєцовим.

Вона дозволяє закривати грунт теплиці великого обсягу з подальшим розширенням при бажанні в будь-яку сторону. Завжди можна збільшити розмір Теплиці без порушення колишньої конструкції, лише додаючи нові модульні елементи. Звідси і назва.

Теплицю розміром 12 * 6 * 2 метра має сенс вибрати для початку освоєння технології будівництва таких конструкцій. Будувати Теплицю висотою в два метри зовсім не обов'язково: вважаю, що висоту Теплиці потрібно підбирати по своєму зросту, щоб навесні було зручно піднятими вгору руками розгортати рулони плівки по верху каркаса теплиці, а восени - скачувати їх.

Інструменти і пристосування: рулетки три метри і десять метрів, рівень один метр, гідроуровень з трубкою 20-ть метрів, однофазна електрозварювання на 220-ть В, болгарка, молоток, молот, сокира, ножиці, дві драбини висотою два метри, кисті для фарби , рукавички гумові і тканинні.

Матеріали: 10-ть прутків 200 * 3-4 мм. для розмітки, 28-м дерев'яних кілків для розмітки, гладка арматура А1 16-ть мм. на стовпи каркаса, гладка арматура А1 12-ть мм. на горизонталі каркаса, сталевий куточок 25 * 25 * 4 мм. на розкоси, шнур капроновий перетином 4-ре мм., армована прозора плівка 2000 мм. * 120-ть мкм., Дерев'яні рейки 2000 * 30 * 20 мм., Оцинковані цвяхи 35-ть мм., Диски для болгарки, зварні електроди, чорна фарба 3 в 1.

Вважаю, що теплицю слід витягати зі сходу на захід, щоб максимізувати її висвітлення днем. Північну сторону теплиці добре було б зробити суцільний і бажано зсередини покрити дзеркальної алюмінієвою фольгою (благо вона зовсім недорого коштує), як це описано на сторінці Зимовий сад .

На північ від теплиці має сенс розмістити бурт вермікомпостірованія , Щоб він знаходився в тіні теплиці, - там він буде захищений теплицею від прямих сонячних променів, а взимку він буде захищати теплицю від північних вітрів.

Місця вбивання 7-ми колів на одній лінії зі сходу на захід намічаємо 7-ю тонкими сталевими прутами через кожні два метри. Висмикуючи послідовно прутки, вбиваємо 7-м дерев'яних кілків. Намічаємо прутами два квадрата 6 * 6 метра, вивіряємо діагоналі і вбиваємо три кола по кутах квадратів.

Через кожні 2 метри на порожніх сторонах квадратів намічаємо місця вбивання кілків, використовуючи рулетку 10-ть м. І прутки. Забиваємо кілки. Потім аналогічним чином через 2 м. Заповнюємо кілками простір усередині квадратів 6 * 6 м.

Після цього послідовно висмикують кілки, а на їх місце вбиваємо на 1 метр в грунт шматки арматури діаметром 16 мм і довжиною 3 метри, вивіряючи вертикальність рівнем або схилом. Починаємо з кутових стовпів, які додатково зміцнюємо розкосами з арматуріни довжиною 1,5 м, попередньо вбивши їх одним кінцем на третину в грунт під кутом в 45-ть градусів і приварюючи другий кінець до стовпів. Розкоси повинні знаходитися в площинах каркаса, а виступаючі кінці - зрізані і згладжені болгаркою, щоб вони не наробили дірок в армованої плівці, якою буде обтягнута теплиця.

Обов'язково дотримуємося правил техніки безпеки під час електрозварювання. Наявність помічника, гумових рукавичок та килимків, а також сухої погоди вважаю обов'язковими умовами.

Щоб верхні кінці стовпів перебували на одній горизонталі, 1-й стовп вбиваємо в найвищому кутку майданчика, прихоплює до його верху скотчем кінець трубки гідрорівня, а наступні 3 стовпа вбиваємо з контролем по гідрорівня. Аналогічним чином вбиваємо інші 24-ре стовпа, контролюючи їх положення рівнем і гідрорівнем.

Виготовляємо з залізного дроту «вуса» такої форми: внизу півколом, а перпендикулярно його площині 2 «вусики». Накладаємо «вуса» на верху стовпа так, щоб «вусики» стирчали над стовпом, і прихоплює скотчем. Ставимо пару «вусів» на 2-й і 4-й стовпи. Укладаємо гладку арматурину на стовп з півдня на північ, спочатку прихоплює, а потім приварюють її до всіх 4-м стовпів. Послідовно укладаємо ще 6-ть гладких арматуріни на стовпи з півдня на північ і кріпимо їх до стовпів зварюванням.

Потім, відступаючи вниз на 10-15 см від верхнього краю стовпів, приварюють вісім горизонтальних «розпірок» з арматуріни між стовпами в напрямку зі сходу на захід. Для підвішування арматуріни використовуємо таку ж пару «вусів», але «вусики» відхиляємо на 30-ть градусів від вертикалі. Горизонтальність виставляємо за рівнем.

Щоб каркас готової теплиці НЕ розхитував вітер, на кожному стовпі приварюють по три раскоса: зверху один, а знизу два. На кінцях нижніх горизонталей буде по одному розкосі.

Щоб каркас готової теплиці не заглиблюється поступово в землю під дією власної ваги, вважаю за доцільне приварювання хрестовини 21 * 21 см. Біля основи кожного вертикального стовпа і заливку підстав стовпів шаром бетону товщиною 30-ть см.

Так як в теплиці буде підвищена вологість, вважаю необхідним фарбування каркаса теплиці для запобігання металу від іржавіння. Спочатку профарбовують всі місця зварювання, а після висихання фарби - весь каркас. У місцях зварювання буде два шари фарби.

Поверх каркаса натягуємо через 10-15 см капронову шнур в напрямку зі сходу на захід і закріплюємо його на крайніх горизонталях. Витрата шнура - 41 * 13 = 533 метра.

Нарізаємо армовану прозору плівку на шматки довжиною 2,7 м, кріпимо цвяхами на кінцях дві пари планок так, щоб кінці планок виступали на 5-ть см від краю плівок. Навішуємо південну і північну стіни парника.

Нарізаємо армовану прозору плівку на шматки завдовжки 15-ть м., Кріпимо цвяхами на кінцях дві пари планок. Звертаємо плівку в рулон, залишивши 2,2 м. Навішуємо східну стіну, розгортаємо рулон по верху каркаса і навішуємо західну стіну парника. Розкачуємо наступний рулон з напуском 10-ть см.

Щоб не переробляти, заздалегідь продумайте розташування прорізів для проходу і вентиляції і завішуйте їх в останню чергу. У своєму парнику планую 4-ре проходу, розташовані посередині кожного боку. Отже, проходи завішувати обов'язково в останню чергу, що дозволить в будь-який момент скрутити плівку в рулон і прибрати рулон наверх, відкриваючи прохід.

Щоб зменшити продавлювання плівки вітром всередину теплиці, натягуємо горизонтальні шнури від проходу до проходу через кут, закріплюючи кінці шнурів на стовпах. Спостерігаючи за поведінкою плівки на стінках, приймаємо рішення про зовнішній обтягуванні стінок шнурами.

Щоб дощова вода не накопичувалася на плівці і не розтягувала її, посередині між арматуріни укладаємо бруски 6000 * 50 * 30 мм і притягуємо їх вниз шнурами до підстав стовпів. Вода стікатиме уздовж брусків і виливатися через щілини між плівками всередину парника.

Уздовж північної стіни всередині теплиці встановлю 6-ть металевих бочок з водою, з'єднаних внизу шлангами. У них вода буде стояти на одному рівні і поповнюватися автоматично з водокачки. Ця вода призначена для підтримки вологості в теплиці і поливу, а також буде грати роль теплового акумулятора для перешкоджання нічному падіння температури в теплиці.

Грядки спочатку буду робити трикутними, як описано в розділі город , А з часом зроблю 6-ть коробів, які буду восени заповнювати правильної мульчею .

На зиму досить знімати, скачувати в рулон і прибирати в гараж тільки верхні плівки (вони ж служать східними і західними стінками), а плівки південній та північній стінок можна залишати на відкритому повітрі на зиму - вони успішно витримають зимівлю. Так можна успішно позбутися від проблеми руйнування теплиці під тиском снігу. Багато дуже дорогі теплиці не витримують снігового навантаження і бувають зруйновані взимку.

Місце під теплицю бажано вибрати заздалегідь і заздалегідь обсадити деревами та чагарниками для зниження вітрового навантаження. З північної сторони посадки в своєму розпорядженні ближче, а з інших - подалі, щоб не затінювати теплицю.

Пізніше приблизно прикину витрати і порівняю з цінами одного кв. м. і одного куба теплиць, які є у продажу.

Для порівняння, наприклад, розглянемо теплицю «Удача» розміром 3 * 10 м і вартістю 180000 рублів. Вартість її доставки: 1500-2000 рублів на відстань до 50-ти км від МКАД. 182000 +3000 +36000 +4000 +
Далі - з розрахунку 30-ть рублів за кілометр. 30 * 100 = + 3000 р.
Вартість монтажу: 20% від вартості теплиці на готовий фундамент +36000 р.
Фундамент: 26м 65 шт. ФБ 3250р. + Доставка 750р. = +4000 р.
Разом: 225000 рублів. Внутрішня площа - ~ 30 кв. м. Вартість 1 кв. м. - 7500 рублів.
Окупити таку теплицю досить швидко практично неможливо! Вважаю, що її можна купити тільки для прикраси ділянки!

Значно дешевше обійдеться тентовая теплиця: наприклад, Каркасна Теплиця ShelterLogic (США) , Розміром 3 * 6.1 * 2.4 м., З cветорассеівающім тентом, ціною 17430-ть рублів. Вартість 1 кв. м. - 952 рубля.

Постараюся найближчим часом прикинути фінансові витрати на 1-у чергу теплиці, щоб порівняти вартості 1 кв. м. покупної і самостійно виготовленої теплиць.

Прикинув. Думаю, що почну з будівництва теплиці розміром 6 * 4 * 2 м. (24 кв. М.), Витягнутої в напрямку з півдня на північ, щоб потім її добудувати спочатку до розміру 12 * 6 * 2 м. (72-а кв . м.), а потім до розміру 24 * 6 * 2 м. (144-ре кв. м.) або навіть до розміру 24 * 12 * 2 м. (288-м кв. м.), але вже витягнувши теплицю в напрямку зі сходу на захід. Уже з досвіду будівництва і використання 1-ї черги теплиці можна буде оцінити матеріальні, фінансові та трудові витрати на її створення, а також вартість 1 кв. м., і зрозуміти чи варта шкурка вичинки.

Отже, приблизна вартість матеріалів для теплиці розміром 12 * 6 * 2 м. І площею 72 кв. м. склала 19494 рублів, тобто 271 р / кв.м., що в 27,7 рази менше, ніж у покупної теплиці «Удача» розміром 10 * 3 м!

Незабаром уточню деякі ціни в місцевих магазинах, і тоді приведу таблицю вартості матеріалів. Така теплиця окупиться за один рік, якщо спочатку вирощувати в ній розсаду (огірків, перців, помідорів, кабачків, дайкона, ...) для пересадки у відкритий грунт, ранню зелень і редиску, а потім - деякі овочі (помідори, перці, ...).

Прийшов до висновку, що т епліцу потрібно робити розміром 14 * 6 * 2 метра, щоб робити грядки довжиною 6-ть метрів (по стандартному розміру дощок) і щоб зробити півметрові проходи вздовж коротких стін теплиці і метровий прохід по короткій осі теплиці. Перерахував вартість теплиці.

Отже, приблизна вартість матеріалів для теплиці розміром 14 * 6 * 2 м. І площею 84 кв. м. склала 21442 рублів, тобто 255,3 р / кв.м., що в 29,4 рази менше, ніж у покупної теплиці!

Таким чином, чим більше площа теплиці, тим менше собівартість одного квадратного метра!

Щоб теплиця розміром 14 * 6 * 2 м. Окупилася в перший же рік, досить з кожного квадратного метра зняти продукції в середньому на 260-т рублів, тобто 7-м кг огірків по 40-к рублів або 5-ть кг помідорів по 52-ва рубля. Думаю, що це цілком реально!

Якщо знадобиться, в подальшому розширю теплицю до розміру 14 * 12 * 2 м. І площі 168 кв. м. або навіть 14 * 24 * 2 м. і площі 336 кв. м. Треба не забути залишити вільними резервні площі.

Грунт під теплицю має сенс готувати заздалегідь, викосивши всі рослини, підрізавши плоскорезом Фокіна їх коріння і насипавши 10-тісантіметровий шар вермикомпосту з бурту вермікопостірованія, землі і мульчі трав, змішаної з листям і тирсою і регулярно поливається розчином вермічая для прискорення діяльності аеробних бактерій і черв'яків .

Грядки в теплиці будуть витягнуті зі сходу на захід. У двометровому ряду між стовпами каркаса спочатку поміститься дві вузьких грядки. Якщо дивитися з півночі на південь, вийде 6-ть сукупностей прохід-грядка. Найпівденніша грядка буде розташовуватися уздовж південної стіни теплиці.

Збираюся з часом встановити в теплиці 6-ть довгих дерев'яних коробів шириною 100-120 см з дощок 6000 * 200 * 25 мм. Восени буду заповнювати їх правильної мульчею , А навесні вирощувати в них розсаду в торф'яних горщиках. Частина розсади буду висаджувати у відкритий грунт, а решту розсаду буду доращивать в теплиці. До речі, вартість 6-ти фарбованих коробів вже врахована у вартості теплиці.

Щоб зменшити нічний охолодження повітря і грунту теплиці, має сенс використовувати теплові гідроакумулятори у вигляді металевих бочок або баків, але найкраще, по свіжій рекомендацією Олександра Кузнєцова, використовувати тканинні або поліетиленові рукава шириною 30-ть см і довжиною 4-ри або 5-ть метрів. У них увійде приблизно 300 літрів води.

Кінці рукавів треба зашити і зав'язати, укласти рукава на грунт між стовпами, кінці підняти приблизно на 1 метр, підвісити їх до стовпів каркаса, зробити в одному з кінців отвір під наконечник шланга і заповнити рукава водою. На зиму воду обов'язково потрібно зливати.

Згодом має сенс поставити вгорі на довгій стінці пару кватирок розміром 2 * 0,6 метра для регулювання температури повітря в теплиці.

Поки не буде зроблена теплиця, має сенс використовувати в городі парник .

Роблячи огорожу ягідних кущів на дачі, мимоволі і несподівано прийшов до думки, що каркас модульної теплиці простіше зробити з брусків 6000 * 50 * 50 мм. Довговічність каркаса буде забезпечена покриттям брусків каркаса двома шарами яхтного лаку. Думаю, що така теплиця буде досить дешевою і легкої у виготовленні, ніж з каркасом з металу. До того ж не доведеться витрачатися на зварювальний апарат та причіп до машини.

Провів в Excel'е попередню примірку вартості модульної теплиці з розміром 6 * 3 * 2 м., Вважаючи, що для початку її площі в 18-ть кв. м. буде достатньо, а згодом буду поступово нарощувати її розміри. Вийшло, що вартість теплиці з двома коробами складе приблизно 5957-м рублів, а собівартість одного кв. м. складе приблизно 331-н рубль, тобто приблизно в 1,24-ре рази вище, ніж у теплиці з металевим каркасом, що має значно більшу площу.

Звичайно, цю теплицю можна окупити вже в перший рік, якщо зняти з одного кв. м. коробів по 10-ть кг. плодів вартістю 50-т р. / кг. Але розширювати її сенсу особливого немає, хоча можна з часом подвоїти площу, зробивши теплицю розміром 6 * 6 * 2м., Щоб заощадити на одній довгій стінці і щоб рознести помідори і огірки з різних відсіках.

Теплиці великої площі потрібно робити з металевим каркасом!

Повна технологія виготовлення модульної теплиці з брусків 50 * 50мм. описана нижче з приведенням таблиці підрахунку вартості теплиці.

Інструменти і пристосування: рулетки 3 м. І 10-ть м., Рівень 60-т см., Куточок, дискова електропила, електрорубанок, електролобзик, крупнозубая ножівка, дрібнозуба ножівка для точних зрізів, акумуляторний шуруповерт, електродриль, хрестова викрутка, болгарка, рукавички, кисть шириною 50-т мм. для лаку, ніж, ножиці, степлер, олівець, кулькова ручка.

Матеріали: бруски 6000 * 50 * 50 мм. - 15-ть шт., Штакетіни 3000 * 50 * 25 мм. - 22-ве шт., 4-ре дерев'яних кола для розмітки, яхтовий лак - три літри, уайт-спірит - 0,2-ва літра, металеві куточки 50 * 50 * 40 мм. - 16-ть шт., Шурупи розміром 5 * 50 і 5 * 80 мм. - по одному кг., Армована поліетиленова плівка шириною два метри і товщиною 120 мкм. - 31-н м., Капронову шнур товщиною 4-5 мм. - 120-ть м.

Вибираючи яхтовий лак, звертайте увагу на розчинник лаку і на час висихання лаку: у мене склалося враження, що глянцевий лак сохне швидше.

1 Бруски дерев'яні 6000 * 50 * 50 мм 120 15 1800 600 - 10 шт 310 - 4 шт 300 - 4 шт 2 Куточки металеві 50 * 50 * 40 мм 12,5 16 200 8 + 28 + 28 + 16 = 80 шт 3 шурупи 5 * 45 мм - 1 кг. 147 1 147 4 Шурупи 5 * 80 мм - 1 кг. 165 1 165 5 Армированная п / е плівка 966 0,62 599 Плівка армована 2000 мм х 120 мкм (50 пог.м.) 6 Шнур капроновий 4 мм * 100 м, 2,5 р. / М. 2,5 120 300 6 * 20 = 120 метрів 7 Паркан 3000 * 50 * 25 25 22 550 12 + 3 + 7 = 22 шт. 8 Пісок - машина 2500 0,2 500 9 Дошки 6000 * 150 * 25 для 2-х коробів 148 5 740 10 Яхтний лак глянцевий 0,75 л. - 4 шт 236 4 944 11 Уайт-спірит 1 л., 60 р. 60 0,2 12

Закуповуємо 15-ть шестиметрових брусків і, не розрізаючи їх на частини, привозимо до місця установки теплиці. Різати бруски будемо безпосередньо перед складанням каркаса мелкозубой ножівкою, щоб забезпечити точний зріз. Простругіваем електрорубанком бічні поверхні всіх брусків і покриваємо їх 2-ма шарами яхтного лаку.

В якості опори брусків використовуємо два столярних верстата. Кожен шар яхтного лаку на довгі бруски доведеться накладати в два прийоми: спочатку покриваємо лаком кінці брусків, що виступають за верстаки приблизно на півтора метра, а після висихання лаку розсовуємо верстати і покриваємо лаком середню частину брусків.

При неминучих перервах промиваємо кисть уайт-спіритом. Після декількох промивок кисті поруділий уайт-спірит зливаємо в банку з лаком і перемішуємо.

Вкручувати в центр одного торця кожної штакетіни по шурупу, щоб уберегти рукавички від лаку при покритті лаком цього кінця штакетіни. Простругіваем електрорубанком бічні поверхні всіх штакетин і покриваємо їх 2-ма шарами яхтного лаку, укладаючи штакетіни нижнім кінцем на дошку, а верхнім - на табуретку. Три найдовші штакетіни відкладаємо окремо. Жодну штакетіну заздалегідь різати не будемо - цим займемося перед кріпленням планок, виготовлених з штакетин.

Розмічаємо майданчик розміром 7 * 4 метри для теплиці, зрізаємо все рослини і насипаємо 10-тісантіметровий смужки піску шаром 4-ре см. Там, де бруски будуть лежати на грунті.

Так як 6 * 2,9 = 17,4, а 5,9 * 3 = 17,7, робимо висновок, що ширина теплиці важливіше довжини. Тому укладаємо бруски на грунт таким чином, що зовнішній розмір каркасу вийде рівним 600 * 310 см.

Низ каркаса буде утворений двома брусками довжиною 600-т см., Двома брусками довжиною 300-ту см. І двома брусками довжиною 590-т см. (Ці два бруска потрібні в якості опор двох вертикальних брусків кожен). Горізонально всіх брусків вивіряємо за рівнем, обов'язково 10-тиметрової рулеткою вивіряємо діагоналі прямокутників. Скріплюємо бруски попарно двома шурупами 5 * 80 мм., Використовуючи акумуляторний шуруповерт і вворачивая шурупи в попередньо просвердлені напрямні отвори діаметром 5-ть мм.

Ставимо вертикально чотири кутових двометрових бруска і кріпимо їх тимчасовими розкосами з метрових штакетин, куточками і шурупами до нижніх брусків, вертикальність брусків контролюємо за рівнем.

Щоб не розоритися на використанні величезної кількості куточків, внизу остаточне кріплення виробляємо шурупами 5 * 80 мм. вкосую, потім куточки і розкоси знімаємо.

У довгих стінках буде по сім брусків, причому 3-й і 5-й ставимо так, щоб від кутів до їх осей дорівнювало рівно 200-ти см. У коротких стінках буде по чотири бруска, причому відстань між 1-м і 2 м, а також між 3-м і 4-м брусками робимо рівним 92-м см., що дозволить зробити досить широкі двері.

Усередині коротких стінок ставимо дві пари вертикальних брусків і кріпимо їх до куточків і тимчасовим горизонтальним планок, розташованим в півтора метрах від низу каркаса. Зверху укладаємо 4-ре шестиметрових бруска, кріпимо їх вертикальними шурупами до 8-ми вертикальних брусків. Щоб виключити провисання шестиметрових брусків, посередині відразу ставимо і закріплюємо по одному двометровому бруска.

Поверх шестиметрових брусків укладаємо 4-ре бруска довжиною 310-ть см. З рівними проміжками між ними і кріпимо їх вертикальними шурупами.

Ставимо всі інші вертикальні двометрові бруски і кріпимо їх шурупами: вгорі вертикальними, а внизу - косими.

На рівні одного метра від низу каркаса між вертикальними брусками вставляємо проміжні бруски відповідної довжини і кріпимо їх горизонтальними шурупами. Щоб не вкручувати шурупи вкосую, парні проміжні бруски зрушуємо на 50-т мм. вгору.

Ставимо і кріпимо горизонтальний брусок, який формує верх дверного отвору, а в протилежній стінці - горизонтальний брусок, який формує низ кватиркового отвору.

У теплиці зліва і праворуч від центрального проходу робимо короба з дощок перетином 150 * 25 мм. Щоб зменшити обсяг обрізків, всі п'ять дощок заздалегідь простругіваем і покриваємо двома шарами яхтного лаку, а різати будемо перед використанням мелкозубой ножівкою, проводячи розмітку «за місцем». Дошки відповідної довжини ставимо на ребро на нижні бруски каркаса і кріпимо їх шурупами.

Короба заповнюємо Біокомп в суміші з піском і золою, а після закриття теплиці плівкою висаджуємо тепличні рослини і при необхідності розсаду. Якщо теплиця виготовлена ​​в таку пору року, що немає сенсу або часу висаджувати тепличні рослини, висадіть жито, щоб провести сідерірованіе грунту коробів і придушити бур'яни.

Навесні на час вигонки розсади можна встановити полиці з товстої фанери, спираючи їх на проміжні бруски і на куточки, прикручені до брусків, що стоять біля проходу.

Зверху паралельно довгим стінок натягуємо капронову шнур і закріплюємо його кінці.

Навішуємо армовану плівку на довгі стінки з напуском 5-ти см. На верх каркаса і кріпимо плівку зверху степлером. Потім притискаємо плівку планками, виготовленими з паркану, і кріпимо планки шурупами спочатку зверху, потім знизу. Вертикальними планками закриваємо краю плівок і кріпимо планки. Наостанок кріпимо притискають плівку планки на рівні одного метра від низу.

Навішуємо армовану плівку на короткі стінки, закидаючи 5-ть см. Плівки наверх і зміцнюючи плівку нагорі степлером. Укладаємо армовану плівку поверх капронових шнурів так, щоб кінці плівки виступали на 4-ри см., Потім накладаємо на кінці плівки планки довжиною 310-ть см. І кріпимо ці планки шурупами.

Для зменшення витрати паркану і зниження вартості теплиці можна з дошки товщиною 25-ть мм. на деревообробному верстаті виготовити планки перетином 25 * 10 мм. і використовувати ці планки там, де треба притискати НЕ краю, а середину плівки. Звільнився штахетник знадобиться для огорожі кущів.

На верху теплиці в проміжки між брусками поверх плівки посередині укладаємо планки довжиною 315-ть см. І притягуємо кінці планок вниз капроновими шнурами. Ці планки трохи пріопустіть верхню плівку між брусками і забезпечать стікання дощової води за межі теплиці.

За розміром дверного отвору виготовляємо з брусків каркас дверей, обтягуємо каркас плівкою і навішуємо двері на дві дверні петлі. Ставимо зовнішній запор двері, а краще замок з клямкою і ручками з обох сторін. Дверний отвір повинен бути такої ширини, щоб в нього вільно проїжджала садова тачка, на якій будете завозити в теплицю Біокомп, пісок і мульчу з трав і листя.

За розміром кватиркового отвору виготовляємо з брусків каркас кватирки, обтягуємо каркас плівкою і навішуємо кватирку на дві горизонтальні петлі. Ставимо зовнішній запор кватирки і металеву планку, яка регулює ступінь відкриття кватирки. При бажанні приблизно за 1600-т рублів можна купити «Автомат для провітрювання теплиць», який забезпечує відкриття кватирки при температурі повітря в теплиці близько 30-ти градусів.

На зиму знімаємо верхню плівку, звертаємо її в рулони і прибираємо в гараж. Перед зняттям планок, що притискують плівку, помічаємо їх, щоб навесні кожну планку повернути на колишнє місце. Плівку з коротких бічних стінок звертаємо в рулони від низу до верху, укладаємо поверх каркаса теплиці і кріпимо капронових шнуром. Двері знімаємо з петель і прибираємо в сарай. Кватирку і плівку на довгих бічних стінках залишаємо на місці - вони цілком витримають зимові хуртовини.

Після зняття плівки заповнюємо короба сумішшю лісових листя і мульчі трав в пропорції 50:50.

Слабкістю вищеописаної теплиці є відсутність кріплення до грунту, тому внизу у внутрішніх кутах теплиці слід вбити вертикально в грунт металеві куточки і прикріпити їх шурупами і болтами до каркаса і коробам.

Істотну небезпеку для теплиці буде представляти сильний вітер: він цілком здатний забрати або зруйнувати теплицю з дерев'яним каркасом.

Щоб зменшити вітрове навантаження на теплицю, її потрібно прикривати деревами, кущами і широкими смугами щільно висаджується кукурудзи, амаранту, топінамбура і / або соняшнику, півтораметрові стебла яких залишати на зиму для снігозатримання, а видаляти навесні і відправляти в бурт вермікомпостірованія .

Крім того, в п'яти метрах від стін теплиці можна зробити пологі насипу з ґрунту, вийнятого з землі при будівництві ставків. Ці насипи можуть служити «ветроотбойнікамі», що направляють потік повітря поверх теплиці.

Роздуми про теплиці привели мене до висновку, що в Екопарк треба відразу ставити теплицю розміром приблизно 10 * 5 * 2 метра і площею 50-т кв. м. або навіть відразу розміром 14 * 5 * 2 метра і площею 70-ть кв. м., виготовляючи її бічні стінки з рам розміром 2 * 2 метра з горизонтальною поперечиною посередині. Такі рами буде зручно робити на столі столярному , А потім встановлювати на горизонтальний каркас і кріпити їх до каркаса вертикальними шурупами 5 * 80 мм, а між собою на кутах - такими ж горизонтальними шурупами.

Перевагою такої теплиці будуть кутові вертикальні стовпи перетином 100 * 50 мм., Вісім коробів висотою 250-т мм. і шириною 66-ть і сто см., а також підвищена жорсткість каркаса і невикористання металевих куточків, істотно підвищують вартість теплиці.

Ось таблиця підрахунку вартості матеріалів для виготовлення теплиці площею 50-т кв. м. Вартість одного кв. м. впала з 331-го до 311-ти рублів, хоча каркас зроблений більш потужним. Сумарна площа коробів становить 30-ть кв. м. Вартість виготовлення додаткових полиць підраховувати не став, бо до них дійде справа тільки на 2-й рік використання теплиці. Окупити таку теплицю цілком можна за один сезон вирощування зелені, розсади і овочів.

Теплиця 10 * 5 * 2 м., 50 кв. м. 15559 1 Бруски дерев'яні 6000 * 50 * 50 мм ~ 282 м. 120 47 5640 Рам 2 * 2 м. - 10 шт. Каркас нижній Каркас верхній Підпори уздовж проходу 2 м. - 12 шт. Двері 180 * 90 см. Кватирка 90 * 60 см. 600 см. - 4 + 4 = 8 шт. 510 см. - 6 шт. 500 см. - 4 + 2 = 6 шт. 400 см. - 4 + 4 = 8 шт. 200 см. - 50 + 12 = 62 шт. 180 см. - 2 шт. 90 см. - 3 + 2 = 5 шт. 50 см. - 3 шт. 3 Шурупи 5 * 45 мм - 2 кг. 147 2 294 4 Шурупи 5 * 80 мм - 2 кг. 165 2 330 5 Армированная п / е плівка 100 кв.м. - ~ 121 кв.м. 966 1,21 тисячі сто шістьдесят дев'ять Плівка армована 2000 мм х 120 мкм (50 пог.м.) 6 Шнур капроновий 4мм * 100м 2,5р / м 250 4 1000 11 * 33 = 363 м - 4 бухти по 100 м. 7 Паркан 3000 * 50 * 25 25 46 1150 8 + 20 + 8 + 10 = 46шт 8 Пісок - машина 2500 0,4 тисяча 9 Дошки 6000 * 150 * 25 для 8-ми коробів 148 8 1184 10 Дошки 6000 * 200 * 25 для 8-ми коробів 188 10 1880 11 Яхтний лак глянцевий 0,75 л. - 4 шт 236 8 1888 12 Уайт-спірит 1 л., 60 р. 60 0,4 24

За відгуком Олександра Кузнєцова в модульної теплиці створюється висока концентрація вуглекислого газу, що добре для рослин, але погано для людей: більше однієї години в ній неможливо опрацювати. Тому не забувайте провітрювати теплицю перед роботою в ній і не затримуйтеся в ній надовго.

Процес створення і нарощення теплиці буде сфотографований.

Наводжу інформацію про Тепліце 6 * 5 м. З сайту Сергія Конина:

Невелика теплиця в японському стилі

Сонячний біо-вегетарій дозволяє вирощувати органічні продукти круглий рік. Але багато любителів цікавляться технологією вирощування на біогумусі в різних літніх теплицях. При цьому часто виникає питання про те, яка форма сезонної теплиці найбільш зручна для роботи.

Я хочу показати одну зі своїх теплиць, яку два роки тому під настрій зібрав в японському стилі з дерева, полікарбонату, плівки та стандартних кріпильних елементів, куплених в господарському магазині.

На фото: На кожній з 4 стін розсуваються по 2 прольоту, рамки з яких виконані з дерева.

Кожна перегородка рухається по напрямних з гнутих пофарбованої жерсті на меблевих роликах. Підстава зібрано з дощок товщиною 50 мм., Які виставлені за рівнем. Для зручності та економії використані стандартні дошки і рейки довжиною 6 метрів, з урахуванням того, що теплиця має навіси з північного та південного боку, корисний внутрішній розмір склав 5 х 6 метрів, разом 30 кв.м.

На фото: Грядки шириною 50 см. Розташовані строго з півночі на південь.

Томати садимо лежачи в довгасту лунку, яку можна робити і під кутом в 45 градусів до грядці. У звичайну грунт додаємо біогумус при посадці, безпосередньо туди, де буде формуватися коренева система.

На фото: Ви бачите справжні органічні томати, вирощені на біогумусі.

Щоб томати не лопаються, потрібно знати секретну технологію. Розповідь про неї - під таким фото.

На фото: Ось вона секретна технологія.

Коли ви скошуєте траву газонокосаркою, використовуйте її для мульчування грядок. Грядки з мульчею не пересихала і при поливі томати не отримуватимуть гідро-удар, що розриває ніжну шкірку томатів.

На фото: Це двері в теплицю.

Вона розташована на східній стороні ближче до північної частини. Двері теж розсувні. Уздовж північної частини залишений прохід шириною 50 см. Висота полікарбонатних перегородок 210 см., Що відповідає ширині листа стандартного полікарбонату. Зверху теплиця закрита плівкою, яка на зиму знімається, щоб сніг падав на грядки.

Навесні закриєте теплицю, сніг розтане і можна садити першу культуру. Китайці, наприклад, садять редиску прямо по снігу. Зверніть увагу, що навколо теплиці немає доріжок - всюди газон. Це дозволяє зберігати грунтову біоту в кращій формі.

На фото: Напрямні рейки поставлені на ребро.

Коли ви закриваєте плівкою теплицю, то притискуєте її звичайним шнуром, поверхня натягується і не боїться навіть сильного вітру. Усередині над грядками натягнуті троси, до яких прив'язується шпагат. Два роки експлуатації теплиці в японському стилі показали її ефективність і зручність.

Влітку в самий жаркий день при відкритих стінах всередині приємний мікроклімат не тільки для рослин, але і для людей. Запилювачі мають прекрасний доступ до квітів, що важливо, якщо Ви збираєтеся вирощувати рослини, що вимагають інтенсивного запилення.

Фотографії рекомендую подивитися, використовуючи посилання.

Особисто я схиляюся до того, щоб каркаси Теплиц робити дерев'яними: на них простіше кріпити поліетиленову плівку, причому можна прикріпити плівку в два і навіть в три шари, що дасть можливість створити повітряну камеру або навіть дві - це буде сприяти теплоізоляції Теплиці.

Зовнішню плівку потрібно брати товстіший - 200-ти мікрон, а внутрішні плівки можна використовувати більш тонкі - 80-т мікрон. Опис реального будівництва Теплиці з двокамерним покриттям плівкою приведу пізніше.

Для обігріву Теплиці ранньою весною можна використовувати Бурт вермікомпостірованія, встановлений всередині Теплиці. Дочекавшись танення снігу, потрібно внести зверху в Бурт свіжу порцію мульчі з скошеної трави та опалого листя, в якій почнеться процес гарячого компостування - виділяється тепло буде підвищувати температуру в Тепліце.

Влітку цей Бурт не потрібен - його можна не завантажувати свіжої мульчею і використовувати для вирощування овочів. А восени завантажити свіжої мульчею, щоб до весни Бурт накопичив черв'яків і Біокомп.

Запрошую всех вісловлюватіся в коментарях. Критику та обмін досвідом схвалюю и вітаю. В особливо хороших коментарі зберігаю посилання на сайт автора!

І НЕ забувай, будь ласка, натіскаті на кнопки СОЦІАЛЬНИХ мереж, Які розташовані під текстом кожної Сторінки сайту.
продовження тут ...