Збірка в лапу, ластівку, в чашу, в обло, теплий кут, в охряпку, в ріж.
Зруб «в чашу» і «в лапу»
Різні способи з'єднання колод
Зруб в чашу збирають з колод, з'єднуючи їх між собою по кутах. Один ряд з'єднаних між собою колод називається вінцем.
Якщо в кутах колоди з'єднані так, що кінці виходять за межі стін на однакову відстань (від краю чашки до торця колоди 25см), то таке з'єднання називається «в чашу» або «в обло». Кутове з'єднання колод може бути чашею вгору або чашею вниз. Звичайно, найкраще, чашею вниз, тому що виключається потрапляння вологи в чашу.Давно вже не роблять чашею вгору.
Колоди при рубці зрубу необхідно укладати так, щоб Комлєв колод в кожному ряду були з різних сторін, тоді горизонтальність рядів буде дотримана. Також при рубці стін необхідно враховувати орієнтацію річних кілець деревини: розташовувати кожну колоду широкими річними кільцями (південна сторона дерева)) всередину зрубу, а щільними кільцями (північна сторона дерева) - назовні. Зрозуміло, що таке розташування значно знизить теплові втрати при експлуатації лазні.
В принципі, всі ці хитрощі прекрасно знають ті фахівці, які кожен день займаються вирубуванням зрубу в чашу.Некоторие воліють старі, перевірені інструменти: сокира плотницкий і сокира тесла
Інші всі роботи виконують бензопилою:
Внутрішні кути лазні при такому з'єднання - теплі, а зовні кути захищені від вітру і опадів виступаючими відрізками колод. Якщо комусь захочеться якось закрити зовнішні виступаючі частини колод, то, будь ласка, можна просто обшити вагонкою.
Зруб в чашу в наш час стає все більш популярним, розвиваючись в будь-які напрямки з невеликою відмінністю від традиційного методу. Наприклад, зараз є канадська і норвезька рубка в чашу.
Є один спосіб рубки стін: в лапу. Вважається, що зруб в лапу- це більш складний спосіб, ніж в чашу:
треба, щоб колоди були однакової товщини; сама «лапа» повинна бути точною за розмірами, значить треба робити за шаблоном; кут «Ластівчине гніздо» вважається найнадійнішим за рахунок похилих площин. При усушку колоди відбувається самозаклинювання. розміри «лап» залежать від товщини колод: якщо товщина невелика, то лапа буде невеликого поперечного перерізу, а це загрожує промерзанням.
У цього способу рубки є тільки один плюс і то спірне: на таке з'єднання йде менший обсяг колоди. Як відомо, вартість зрубу оцінюється з кубометража. Менше кількість м3 колод-менша вартість. Але, я відразу скажу зі свого досвіду: не треба замовляти зруб в лапу, заощаджуючи на його вартості. Краще переплатити і зрубати вінці в чашу.
На фото способи і види з'єднання колоди при будівництві будинку. Такими технологіями будуються, збираються дерев'яні будинки з каліброваного, струганого, тесаного, оциліндрованного, рубаної колоди.
Чому? Тому що, у нас один зруб в чашу і з ним немає ніяких проблем ось уже багато років. Інший зруб з колод від 24 мм в діаметрі, і лапи виконані якісно, а кути все-одно промерзають! Паморозь збирається всередині зрубу на кутах! В такому випадку, буде тільки одне єдине правильне рішення: утеплити кути зовні. Чи не всередині !!! А зовні. Утеплити і обшити дошками вертикально, або горизонтально вагонкою. При тому, виникають питання: чим утеплювати? Який застосувати матеріал. Який товщини? Ответи- неоднозначні !!! Потрібно буде зробити теплотехнічний розрахунок з урахуванням товщини стіни в кутах. Знайти точку роси і тоді вже вирішувати який утеплювач пріменіть.Вопрос про необхідність застосування паро- та гідроізоляції утеплювача до сих пір залишається спірним саме у випадку з дерев'яними стінами.
Є ще один негативний момент: зараз не роблять зруби в лапу сокирою. «Лапи» «ріжуть» бензопилою. Багато для прискорення процесу виготовлення зрубу роблять «лапи» на око. Але, треба сказати, що пилкою зрізається основна деревина з усіх чотирьох сторін колоди, залишається майже одна серцевина дерева, яка вважається більш пухкої, значить менш міцною. До того ж, сокира в руках старих майстрів при рубці деревини заминає відкрилися шари (кільця) деревини, а бензопила дає гладкий зріз, тим самим відкриваючи пори деревини. Бічні зрізи колоди для з'єднання в лапу стає відкритими для атмосферного впливу і кут дуже швидко згниє, якщо його не обшити.
А ось вам приклад швидкої рубки зрубу в лапу.От рубки залишилося тільки одне слово «рубка», а насправді-це вже давно «різання» в лапу:
Технології рубки і принципові відмінності.
Підбираючи колоди для зрубу, потрібно дотримуватися умова, щоб стовбури були прямі зі стоком не більше 1 см на один погонний метр довжини. Діаметр колод по можливості повинен бути однаковим з різниці в верхньому отрубе не більше 3 см. І, найголовніше, товщина колод повинна дозволити отримати необхідну за кліматичними умовами даного регіону ширину поздовжніх пазів. Ширина паза повинна складати приблизно 2/3 діаметра колоди і при температурі 20 ° С бути не менше 10 см. Якщо температура в даній кліматичній зоні нижче, то ширину пазів збільшують: при - 30 ° С-не менше ніж на 12 см, при 10 ? С на 14 - 16 см і більше. Зазвичай для зрубу підбирають колоди з діаметром 18-26 см із середньою вологістю 80 - 90%.
На картинках показані способи і види з'єднання бруса при будівництві стін будинку. Такими технологіями будуються, збираються стіни дерев'яного будинку з профільованого, клеєного, або стройового бруса.
Рубка стін «в чашу». Найбільш часто вживаний метод кутовий врубки вважається рубка в чашу »або« в обло ». Перевага цього методу перед іншими полягає в тому, що кути добре захищені від дощу виступаючими частинами колод, і, крім того, зруб при такій врубке вважається найбільш стійким.
Рубка може здійснюватися як чашею вгору, так і чашею вниз. Вважається, що при рубці чашею вниз стіни зрубу менш схильні до атмосферного впливу, а, отже, більш довговічні. Але при цьому за рахунок кутових залишків втрачається 0,5 - 0.6 м кожної колоди, що призводить до перевитрати деревини. Крім того, при рубці зрубу «в чашу» складно в подальшому виконати зовнішнє облицювання зрубу, якщо цього вимагає архітектурне рішення. В цьому відношенні переважніше рубка «в лапу» але вона вимагає більш високої кваліфікації. Розглянемо ж трохи докладніше технологію рубки стін будинку.
Рубку стін починають з окладного вінця. Уклавши на ізоляційну прокладку (про це ми говорили вище) два колоди паралельно один одному, строго витримуючи висотні позначки. Для цього найкраще примітити гідравлічний рівень, конструкція якого наступна. До двох копиця водопровідного шланга (довжиною на кілька метрів більше діагоналі зруб) кріплять дві прозорі трубки і наповнюють їх водою. Рівень води на кінцях шланга встановиться строго на одній горизонтальній позначці. Для зіставлення висотних відміток в різних точках зрубу, шланг прикладають до потрібної точки так, щоб його кінець був спрямований строго вертикально, а рівень води, видатний в прозорій трубці, збігся з потрібною позначкою даної точки. Другий кінець шланга переносять до другої вимірюваної точці і домагаються, щоб вона збіглася з рівнем води в прозорій трубці. Таку роботу краще всього виконувати вдвох, точність вимірювання при цьому буде невідповідність встановленим при будівництві вимогам. Після виставлення перших двох колод окладного вінця, на них під прямим кутом укладають два перпендикулярних колоди і починають розмітку.
Для того щоб чаша вийшла равнобокой, розмітку проводять з двох сторін верхньої колоди. Чаші вирубують сокирою, перевіряючи щільність підгонки пробної установкою колоди. Глибина вирубки повинна бути, така, щоб верхні колоди були підняті щодо нижніх на половину їх діаметру. Верх покладених колод вирівнюють, надаючи їм круглу або злегка овальну форму. Для того щоб колоди верхнього і нижнього вінців щільно прилягали один до одного, в них роблять вибірку поздовжнього овалу і його паза, ширина якого залежить від розрахункової температури зовнішнього повітря. При цьому з'єднанні верхнє колоду укладають в овальний паз нижнею з прошарком утеплювача. Не потрібно забувати збільшувати глибину вибірки чашок на величину, яка дорівнює розміру поздовжньої пазової вибірки. При правильній обробці паза верхнє колода має стикатися з нижнім по всій площині, а якщо цього не відбувається, то слід провести коригування розмітки і після додаткової обробки колоду щільно встане на місце. Ширина паза в залежності від кліматичних умов коливається від 15 до 20 см.
Колоди в зруб укладають поперемінно комлями в різні боки, витримуючи загальну горизонтальність рядів. При рубці стін потрібно враховувати орієнтацію річних кілець деревини, розташовуючи південні широкі річні кільця всередину зрубу, а щільні північні - назовні. Це знижує теплові втрати при експлуатації будинку. Мох, клоччя або інші у плоті голчине матеріали укладають по всій довжині колоди і на площині врубки шаром не менше 5 см.
Рубка стін «в лапу» має свої особливості. Відрізняється вона тим, що колоди не виступають за межі кутів зрубу і тому гірше захищені від вітру. Технологічно вона складніша і трудомістка в порівнянні з першим варіантом і вимагає більш кваліфікованого підходу.
Починають рубку з того, що торці колод ретельно розмічають, починаючи з колоди, у якого вершина у верхньому отрубе має найменший діаметр. Це колоду в подальшому має стати еталоном і його «лапи».
Потрібно відзначити, що відхилення і розмітці «лап» може привести до порушення вертикальності кутів зрубу і їх герметичності. Тому до розмітки, а тим більше до обробки «лап», слід поставитися з максимальною увагою. Один кант, призначений для внутрішньої сторони стіни, обтісують на всю довжину колоди. Кант, протилежний внутрішньому, обтісують на довжину, рівну півтора - двом діаметрам колоди. Два залишилися канта обтісують на довжину, трохи більшу діаметру колоди. У простій «лапи» роблять врізку так, щоб довжина однієї з їх сторін дорівнювала 6/8 товщини окресленого квадрата, а інший - 4/8. Для цього попередньо сторони квадрата розбивають на 8 рівних частин. Ущільнювальні пази на колодах виконують точно так же, як і при вирубуванні «в чашу».
«Лапи» готують на всіх колодах майбутнього зрубу, ретельно підганяють їх, роблять контрольну зборку зрубу поруч з фундаментом і залишають на просушку на кілька місяців. Після того, як колоди висохнуть, їх укладають на фундамент, виконують остаточну збірку з прокладкою між ними утеплювача і кріплять вставними шипами. Конопатку швів виконують при остаточному складанні і через рік після неї. Складна лапа відрізняється від простої наявністю шипа, що виключає зсув колод в лапі.
Чому?
При тому, виникають питання: чим утеплювати?
Який товщини?
Якщо температура в даній кліматичній зоні нижче, то ширину пазів збільшують: при - 30 ° С-не менше ніж на 12 см, при 10 ?
