- Покрокова інструкція по збірці вітрогенератора з вертикальною віссю:
- Можливі конфігурації вітрової турбіни:
зміст:
опис
Інструменти
матеріали
файли шаблонів
докладна інструкція
конфігурації
Відео
Покрокове керівництво (максимально детально процес викладено у відеоматеріалі), що розповідає про те, як легко і дешево зробити вітряк, було створено винахідником Деніелом Коннеллі (Daniel Connell). З інструкцією в оригіналі можна ознайомитися на сайті opensourcelowtech.org.
опис
Вертикально-осьова вітрова турбіна використовує енергію вітру для виробництва електроенергії за рахунок генераторів, а також може призводити в дію повітряні і водяні насоси для охолодження, іригації і іншого.
Конструкція турбіни Lentz2 (названа по імені автора - Ed Lenz) є на 35-40% ефективнішою і може бути побудована з підручних засобів, дешевих матеріалів і навіть металобрухту. Варіант з шістьма лопатями двоє людей зможуть зібрати приблизно за чотири години без особливих зусиль, витративши всього 15-30 доларів.
Вітрогенератор з трьома лопатями успішно витримав випробування при стійкій швидкості вітру до 80 км / год, а шість лопатей відмінно справляються з вітром до 105 км / ч. Звичайно, обидва варіанти здатні на більше, але встановити на скільки конкретно поки не вдалося. На сьогоднішній день найдовше працює турбіна, встановлена ще на початку 2014 року, витримуючи шторми, при цьому видимих слідів зносу поки не спостерігається.
Для цієї конкретної конструкції криві потужності ще не розраховані повністю, але, згідно з уже наявними даними, шість лопатей діаметром в 0.93 метра і висотою в 1.1 метра в парі з високоефективним генератором змінного струму повинні виробляти не менше 135 Вт електроенергії при швидкості вітру в 30 км / ч або 1.05 кВт при 60 км / ч.
Інструменти
Для того, щоб зібрати вітрову турбіну власноруч знадобляться наступні інструменти:
- Електричний дриль;
- Металеві свердла (діаметром 4/6/10 мм);
- Канцелярський ніж або ніж Stanley, ножиці по металу (перший краще для різання паперу, останній для алюмінієвих листів, тому краще буде мати обидва);
- Алюмінієвий куточок (20х20 мм, близько метра в довжину, ± 30 см);
- рулетка;
- Ручний заклепочник;
- маркер;
- скотч;
- 4 прищіпки;
- Комп'ютер і принтер (підійде недорогий чорно-білий);
- Гайковерт з насадкою 7 мм (необов'язково).
матеріали
Крім інструментів, природно, знадобляться і наступні матеріали:
- 11 алюмінієвих пластин для офсетного друку;
- 150 заклепок (4 мм в діаметрі, 6-8 мм в довжину);
- 18 болтів M4 (10-12 мм в довжину) і стільки ж гайок;
- 24 маленьких шайби 4 мм (близько 10 мм зовнішнього діаметра);
- 27 великих шайб 4 мм (близько 20 мм зовнішнього діаметра);
- 27-дюймовий велосипедне колесо *;
- 12 велосипедних спиць (будь-якої довжини);
- 2 сталевих смуги (приблизно 20х3х3 см);
- Ось заднього колеса велосипеда з трьома гайками (відповідна під колесо);
- 3 болта M6 з гайками (довжиною 60 мм);
* Так як велосипедні колеса мають складну класифікацію розмірів, вам пододеть то, діаметр зовнішнього обода якого становить 63-64 см. Звичайно, можна використовувати і 26-дюймовий колесо, але воно не так ідеально. Воно повинно мати нормальну товсту вісь (близько 9 мм), яка виступає мінімум на 4 см, 36 спиць і плавно крутитися. Якщо ви збираєтеся працювати з низьким числом оборотів (наприклад, для відкачування води, а не виробництва електрики), то може знадобиться заднє колесо з шестернями, але докладніше про це пізніше. Не зайвим буде змастити підшипники.
Матеріали, перелічені в цьому прикладі, розраховані на збірку турбіни з трьома лопатями. Якщо захочете зібрати варіант на шість лопатей - подвійте все, крім велосипедного колеса.
файли шаблонів
Читайте також: Як своїми руками побудувати сонячну станцію для опалення та гарячої води знає миргородський винахідник
Керівництво
Покрокова інструкція по збірці вітрогенератора з вертикальною віссю:
Крок 1:
Завантажте та роздрукуйте два файли шаблонів по посиланнях, наведеними вище. Переконайтеся, що вони роздруковані в 100% розмірі (200 dpi). При друку виміряйте відстань між розмірними стрілками, вона повинна складати 10 см на обох сторінках. Якщо є похибка в пару мм, то це не страшно.
Скріпіть сторінки разом таким чином, щоб 10-сантиметрові стрілки прилягали один до одного як можна ближче. Найкраще робити це напроти джерела світла, щоб ви бачили обидва листи наскрізь. За допомогою канцелярського ножа і алюмінієвого куточка, який виступає в ролі лінійки, виріжте шаблон за зовнішнім кордонів. При вирізанні переконайтеся, що ваша друга рука не стоїть на шляху ножа, щоб не порізатися. В цьому плані куточок відмінно захищає руку.
Крок 2:
Візьміть алюмінієву пластину і відміряйте прямокутник 42х48 см. Проведіть лінію по середині, щоб у вас вийшло два прямокутника 42х24 см. Проріжте зовнішні лінії ножем Stanley, не намагаючись прорізати метал повністю, досить буде просто прокреслити лінії, які потім дозволять відокремити деталі. Для кращого ефекту можна буде пройтися один раз легко, а другий раз трохи сильніше, з натиском. При цьому не потрібно прорізати лінію, проведену посередині, на позначці в 24 см.
Зігніть пластину по лінії надрізу і розігніть назад. Проробіть це пару раз, і вона розколеться. Зробіть те ж саме з іншого боку і видаліть зовнішній метал. Відкладіть його на потім.
Крок 3:
Прикріпіть шаблон до металевого прямокутника (далі «підставу»), щоб довгий край паперу знаходився на середній лінії, а праві краї порівнялися з іншими гранями. Не турбуйтеся, якщо інші краї не лягають ідеально.
За допомогою ножа і куточка прорежьте криву лінію шаблона, включаючи трикутники на кожному кінці. Не обов'язково, щоб підстава була бездоганною, але постарайтеся зробити все максимально точно, щоб використовувати його в якості шаблону для інших. Проріжте, відігніть і видаліть два трикутника металу, що залишилися поза шаблону.
Крок 4:
Відзначте центри отворів на паперовому шаблоні маркером так, щоб вони були видні з іншого боку, і переверніть папір так, щоб друкована сторона була опущена на другу половину підстави, залишаючи її довгий край на середньої лінії. Закріпіть скотчем, щоб вона не порушувався.
Вогне всередину вигнуту частину підстави і видаліть два маленьких трикутника. Будьте обережні, не згинайте метал занадто сильно, так як ви можете послабити його в НЕ прорізаної частини.
Тепер у вас є перша підстава. Повторіть кроки з другого по третій, щоб їх у вас стало шість. Також, замість паперу для вирізання інших підстав ви можете використовувати перше. На трьох з них центральна лінія буде намальована спереду, а на інших трьох ззаду.
Крок 5:
Візьміть всі шість заготовок і з'єднайте їх разом, вирівнявши максимально точно. Якщо раптом у вас не виявилося прищіпок використовуйте скотч для того, щоб їх з'єднати. Просвердлите кожне з 16 отворів крізь всі шість заготовок 4-міліметровим свердлом. Спочатку просвердлите центральний отвір, так як воно єдине, яке має бути точним. Можна просунути болт в перший отвір, щоб підстави не зміщувалися під час свердління інших. Якщо отвори на вашому шаблоні трохи відрізняються, від тих що на відео, то це тому, що шаблон міг бути оновлений.
Приберіть шаблон та послабити їх. Покладіть підставу так, щоб середня лінія злегка виступала за край столу, помістіть на неї куточок і зігніть до 90 градусів. Повторіть цей етап з усіма шістьма підставами, три з яких зігніть блискучою стороною вгору, а три - вниз. Відкладіть їх в сторону.
Крок 6:
Візьміть іншу алюмінієву пластину і вирівняйте будь-які можливі вигини. Відміряйте 67 см від довгого краю і відріжте інше. Проведіть лінію на відстані 2 см від одного з країв, переверніть пластину і проведіть ще одну лінію на такій же відстані від протилежного краю. Повторіть дію з ще двома пластинами і з'єднайте всі три разом таким чином, щоб кожна проведена лінія рівняти з краєм наступній пластини.
По краю прорежьте лінії на відстані 4, 6, 8, 10, 18, 26 і 34 см, а після через кожні 2 см до 64 см. Майте на увазі, що ліва сторона має надріз на відстані 4 см від краю, а права - 3 см. Переверніть пластини, переконавшись, що вони акуратно вирівняні і виконайте те ж саме. Переконайтеся, що надрізи збігаються з обох сторін.
Крок 7:
Додайте пластини на столі одна над іншою і вирівняйте їх по краях. З боку позначки в 4 см проведіть вертикальну лінію на відстані 19 см від краю і ще одну на 33 см. На кожній з цих ліній зробіть позначки на відстані 3 і 20 см з обох кінців. Просвердлите всі три пластини 4-міліметровими свердлами у всіх восьми мітках. Якщо ви робите турбіну з шістьма лопатями, а не трьома, то можете легко просвердлити всі шість пластин одночасно. Після роз'єднати їх.
Крок 8:
Помістіть пластину так, щоб правий край з прорізом на відстані 3 см нависав над столом. Додайте куточок на другий позначці від цього краю і загніть його, надавши трикутну форму, як показано на відео. Зробіть те ж саме з лівим краєм.
Попередньо зігніть пластину, щоб можна було легше розмістити підстави. Але не згинайте її занадто сильно, щоб вона не склалася навпіл.
Крок 9:
Переверніть пластину вертикально і зверху вставте підставу (необрізаних половина з отворами повинна вказувати вгору). Кращий спосіб зробити це - спочатку помістити трикутники по краях у відповідні отвори на ньому, натиснути на внутрішню частину, а потім проштовхнути решту пластини через розріз.
Далі разогните прорізані відстані країв, щоб перші три на кожному з трикутників були назовні, а інші чергувалися. Ймовірно, вам потрібно буде прорізати кілька з них або використовувати плоскогубці, якщо вони виявляться менш податливими. Якщо ви раптом зігнули вкладку в неправильну сторону, краще залиште як є, так як вигинаючи її назад ви можете послабити метал. Переконайтеся, що три довгі вкладки також загнуті по черзі.
Підніміть підставу, щоб воно вирівнялося з загнутими частинами. Помістіть дві велосипедні спиці в його складку і загніть другу половину. Якщо ви притисніть краю металу навколо спиць плоскогубцями, це охоронить їх від випадання. Переверніть конструкцію і помістіть інша підстава таким же чином.
Крок 10:
Відріжте два зовнішніх кута підстави. Відміряйте менший трикутник і відріжте разом з другою половиною, а у більшої зробіть запас в 2 см за допомогою алюмінієвого куточка і також відріжте. Повторіть для другого підстави.
Крок 11:
Візьміть один із залишків пластини після вирізання підстави і відріжте від нього смугу шириною 7 см, а потім відріжте 4 см від її довжини. Надайте їй трикутну форму, як показано у відео. З кожного краю 3-сантиметрової лицьового боку проведіть лінії, приблизно по центру, довжиною в кілька сантиметрів.
Крок 12:
Помістіть трикутну стійку всередині флюгера так, щоб сторона з позначеними лініями відповідала ряду просвердлених отворів ближче до заднього краю. Подивіться на лінію через верхній отвір, щоб перевірити правильність розташування.
Просвердлите стійку через отвір у флюгері і скріпіть за допомогою заклепки. Повторіть те ж для нижнього отвору, а потім для двох посередині.
Крок 13:
Візьміть нову пластину, розправивши будь-які можливі нерівності і розріжте її навпіл, щоб у вас було дві частини шириною 33,5 см. Відріжте 4 см від одного з коротких країв обох частин. Проробіть це знову, щоб у вас було чотири листи довжиною 33,5 см (вам знадобляться тільки три з них). Вирівняйте і з'єднайте їх разом.
Від одного з довгих країв намалюйте три вертикальні лінії на відстані 1, 9 і 19 см. Далі зробіть на кожній лінії позначки, на відстані 1 і 20 см по обидві сторони від короткого краю. Просвердлите 12 отворів 4-міліметровим свердлом.
Крок 14:
Зробіть позначку на відстані 5 см від протилежного довгого краю і надайте йому трикутну форму, як показано на відео.
Крок 15:
Помістіть вийшов лист всередину лопаті так, щоб її рівний край збігався з задньою крайкою лопаті. Це нормально мати невеликий проміжок, якщо вона не ідеально підходить.
Просвердлите отвори, розташовані ближче до краю, наскрізь і скріпіть лист разом задньою частиною флюгера заклепками.
Крок 16:
Підніміть лопать вертикально. Натисніть трикутний край вставленого всередину листа таким чином, щоб він прилягав до задньої частини флюгера і був трохи натягнутий над трикутної стійкою під ним.
Просвердлите отвори, до яких прилягає трикутний край листа, наскрізь і закріпіть його заклепками.
Крок 17:
Просвердлите одне з центральних отворів листа, переконавшись, що свердло направлено прямо, і закріпіть лист за допомогою заклепки і шайби так, щоб шайба була на внутрішній стороні лопаті. Цей буде набагато простіше з чиєюсь допомогою. Намагайтеся тримати шайбу рівно. Повторіть для інших трьох отворів.
Просвердлите і закріпіть тим же чином, що залишився ряд отворів. При цьому лист повинен щільно облягати трикутну стійку. Ви напевно помітите, що лопать тепер стала набагато міцніше і жорсткіше.
Зігніть 2-сантиметрова перекриття на обох підставах на 90 градусів.
Крок 18:
Просвердлите всі отвори на підставі флюгера, разом з тими, які будуть прикріплені до велосипедного колеса. Якщо ви робите версію з трьома лопатями, то воно стане нижнім. Якщо ж ви робите версію на шість лопатей, то три з них будуть прикріплюватися до колеса нижньою частиною, а три інші - верхньої. В іншому лопаті ідентичні.
Скріпіть кожен отвір заклепками, крім зазначених, так як вони будуть прикріплені болтами до обода колеса.
На деяких отворах дуже легко просто виштовхнути внутрішній шар металу як свердлом, так і клепальніком, тому переконайтеся, що всі вони правильно закріплені. Якщо це не так, вам може знадобитися висвердлити і замінити заклепку.
Просвердлите отвори на протилежному боці лопаті і скріпіть все, крім центрального.
Крок 19:
Візьміть велосипедне колесо. Просвердлите три отвори діаметром 4 мм, рівномірно розподілені навколо обода. Ваше колесо повинно мати 36 спиць, тому робіть отвори через кожні 12 спиць. Вони також повинні бути досить близько до краю обода.
Просуньте болт M4 через одне з вийшов отворів і поставте зверху лопать, протягнувши болт через крайнє з трьох отворів в її підставі. Помістіть велику шайбу і закрутіть гайку. Переконайтеся, що болт знаходиться перед велосипедної спицею, яку ви поклали в складку підстави, а шайба над нею. Це важливо для того, щоб болт і вся лопата не зірвалися з колеса. Не затягуйте гайку до кінця.
Вирівняйте лопать так, щоб інші два отвори розташовувалися поблизу краю обода колеса і зробіть через них позначки за допомогою маркера. Відсуньте лопать, щоб ви могли просвердлити дві мітки.
Поверніть лопать на місце і зафіксуйте ще двома болтами, великими шайбами і гайками. Повністю затягніть всі три. Саме в цьому моменті вам зможе стати в нагоді 7-міліметрова насадка і гайковерт, так як затягування їх вручну - більш трудомісткий процес. Вам також краще використовувати болти з шестигранною головкою, оскільки вони, повинні упиратися в обід колеса і не провертатися, коли ви їх затягуєте. Якщо вони все ж крутяться, просто вхопитеся за головку болта плоскогубцями або гайковим ключем на 7 мм. Спроба закриття їх викруткою, якщо ви раптом використовуєте болти хрестоподібним шліцом, в кращому випадку - це кошмар, а якщо ви робите турбіну з шістьма лопатями, то це просто-напросто буде неможливо.
Крок 20:
Повторіть всі попередні дії двічі, починаючи з кроку 8, щоб зібрати ще дві лопаті з решти форм і пластин і прикріпити їх до колеса.
Крок 21:
Візьміть ще один залишок пластини і відріжте смугу шириною 9,5 см і довжиною 67 см. Намалюйте лінії на відстані 3.5 см від лівого довгого краю і на відстані 1 см від правого. На цій відстані в 1 см зігніть смугу до 45 градусів. Потім переверніть і задайте їй трикутну форму, як показано на відео.
Просвердлите отвори діаметром 4 мм на відстані 1 см від кожного кінця вийшла стійки і посередині, всього їх маємо отримати три, на плоскій області в 1 см. Середня отвір скріпіть заклепками. Повторіть двічі, щоб у вас вийшло три стійки.
Крок 22:
Протягніть болт M4 з великою шайбою знизу через центральний отвір у верхній частині однієї з лопатей і через крайні отвори в двох стійках. Додайте ще одну велику шайбу і закрутіть гайку. Повторіть те ж саме з двома іншими лопатями і останньої стійкою. Шайби затягуйте не до кінця.
Верхня частина лопатей повинна бути врівень з їх підставами. Для цього помістіть турбіну на землю, щоб ви могли дивитися на неї зверху, і перевірте (при потребі подровняйте) кожну з лопатей.
Після того, як вирівняєте положення лопаті, просвердлите отвір через одну з розпірок (наскрізь разом з верхньою частиною лопаті) на відстані 1-2 см від краю. Протягніть великий болт, велику шайбу і затягніть гайкою. Повторно перевірте вирівнювання, просвердлите іншу стійку і виконайте те ж саме. Затягніть всі три гайки. Повторіть це для двох інших лопатей.
При бажанні ви можете Додати додаткові три лопаті до ніжньої части колеса. Це дасть вам в два рази більше енергії, а також зробить турбіну більш стабільною, переміщаючи точку опори в середину, а не вниз.
Крок 23:
Щоб зробити скобу для кріплення вашої турбіни, візьміть дві сталевих смуги на 18 і 20 см в довжину, 3 см в ширину, товщиною близько 3 мм. Ці цифри не є життєво важливими, якщо вони приблизно збігаються, а метал досить міцний.
Відзначте відстань в 3 см з одного кінця кожної смуги, і зігніть їх під прямим кутом за допомогою верстачной лещат. Переконайтеся, що кути близькі до 90 градусам, або турбіна не стоятиме прямо.
Вкладіть дві частини так, щоб 18-сантиметрова перебувала всередині більшої. Просвердлите отвір діаметром 10 мм (яке повинно відповідати діаметру осі велосипедного колеса для вашої турбіни) через загнуті боку смуг. Переконайтеся, що вони не ковзають під час свердління.
Візьміть запасну велосипедну вісь, не ту, що на вашому колесі, і намотайте гайку. Вставте її в 20-сантиметрову сталеву смугу, додайте і затягніть ще одну гайку, додайте меншу смугу, а потім ще одну гайку.
Просвердлите 6-міліметровий отвір в зазорі між двома частинами, як показано на відео, а потім ще одне, приблизно через 1 см, і третє поруч з протилежним кінцем. Скрутіть гайки, і зніміть кріплення.
Крок 24:
Просуньте болт M6 через верхній отвір більшою сталевої штаби і надіньте її на вісь в нижній частині колеса (якщо гайка, яку ви використовуєте, не надто широка, то, можливо, знадобиться обробити головку болта, щоб вона розмістилася між двома частинами кріплення), потім затягуйте гайку, після просмикуєте 18-сантиметровий шматок, останню гайку і затягуєте її максимально щільно, і, нарешті, просмикуєте два болта через що залишилися отвори.
Вітаємо, ви зробили вітряк своїми руками!
конфігурації
Можливі конфігурації вітрової турбіни:
Нижче представлені деякі потенційні конфігурації вашого вітрогенератора, які передбачають прикріплення різних додаткових деталей, щоб вони могли виконувати корисну роботу. Звичайно ж, якесь одне рішення не зможе підійти для будь-яких ситуацій відразу, оскільки це буде залежати в значній мірі від того, як ви плануєте використовувати вітрову турбіну, тому можливі варіанти надані здебільшого для ознайомлення. Більшість збірок досить прості і вже робилися раніше.
Варіант A: Генератор постійного струму.
Ця вітрова установка може бути підключена і використана для подачі живлення різного устаткування, на зразок механічного насоса для води, але ви, ймовірно, будете використовувати її для вироблення електроенергії з метою харчування побутових пристроїв або зарядки батарей.
Одним з найпростіших рішень для цього є використання двигуна постійного струму на постійних магнітах, який в режимі реверсу буде працювати генератором і преобразовививать механічну енергію в електричну. Який тип двигуна ви будете використовувати в кінцевому підсумку, залежить від вашого бюджету, сили вітрів і потреб в електриці. Однак способи підключення їх до турбіни практично однакові. Добрими варіантами для збільшення вихідної потужності можуть стати двигуни від автомобільних склоочисників, електроскутоеров, велосипедів з електромоторами або бігових доріжок. Вони можуть бути як куплені в інтернеті, так і знайдені в старих або викинутих пристроях.
Процес прикріплення двигуна до конструкції вітряка в основному полягає тільки в тому, щоб зняти з нього все зайве, приєднати шків до валу, пропустивши зубчастий ремінь навколо обода колеса (з шаром нейлонової обв'язки, прикріпленою щоб захистити ремінь і забезпечити надійне зачеплення) і закріпивши двигун на рамі, як показано на відео, за допомогою довгих болтів, щоб ви могли легко відрегулювати натяг ременя.
Варіант B: Висотний стовп
Є багато різних способів установки вітряного генератора, включаючи дах вашого будинку, човен, фургон або радіощоглу, але найпоширеніший варіант, особливо якщо ви проживаєте в сільській місцевості, - це металевий стовп з направляючими тросами.
В значній мірі це питання про приєднання різних компонентів, як показано на відео, для більш безпечного і надійного розміщення турбіни. Вам можливо знадобиться викопати ями, від півметра до метра глибиною, для розміщення там дерев'яних якорів, або ж прикріпити троси до будь-яким іншим міцно зафіксованим предметів, що знаходяться поблизу.
Внизу стовпа при цій конфігурації є горизонтальний важіль і з'єднання, що дозволяє опускати конструкцію на землю для діагностики або під час шторму. Для цього необхідно лише зняти D-образну скобу в місцях кріплення тросів і з його допомогою, обережно опустити установку на землю. Підняти її знову можна повторивши весь процес навпаки. Після цього бажано переконатися, що все надійно закріплено, а стовп знаходиться у вертикальному положенні.
Для того, щоб зробити процес більш безпечним, можна використовувати чотири троса замість трьох.
Варіант C: Велосипедна ланцюг і генератор (и) постійного струму
Зубчастий ремінь і шків, у випадку з першим варіантом працюють досить добре, але не скрізь вони можуть виступати в якості легкодоступних матеріалів. Простіший і потенційно більш ефективною альтернативою цього способу є використання велосипедного ланцюга, довжиною близько 2.1-2.2 метра (для цього вам знадобиться об'єднати два ланцюги разом), і один або три двигуни постійного струму. Два з них будуть сприяти натягу ланцюга, в той час, коли ви будете з'єднувати три двигуни разом за допомогою хомутів, залишаючи між ними невеликі проміжки, щоб вони не стикалися. Для цього можна прокласти між ними що-небудь еластичне, начебто товстої гуми. Якщо ви використовуєте тільки один генератор, то конфігурація практично така ж, за винятком невеликих металевих трубок з велосипедними шестернями, що обертаються на болті або іншої осі, для того ж натягу.
Якщо ви використовуєте три двигуни, то для більшої ефективності, особливо при слабкому вітрі, вони можуть бути з'єднані послідовно. Додатковою перевагою цієї конфігурації є міцне зчеплення з підставою турбіни, роблячи її більш стійкою і надійною при сильних вітрах.
Варіант D: Мотор-колесо електровелосипеда.
Ідеальне рішення для отримання електроенергії з саморобною турбіни - використовувати мотор-колесо електричного велосипеда. Якщо вам вдасться його знайти. Конструкція використовує колесо в будь-якому випадку, і майже кожен аспект вхідний і вихідний потужності, оборотів в хвилину і іншого, відмінного підходить для мотор-колеса потужністю 300 Вт. Все, що потрібно зробити, це побудувати на ньому турбіну і підключити дроти до електричній системі. Правда в деяких країнах, на жаль, подібне рішення може стати складним і дорогим.
Варіант E: Саморобний генератор змінного струму.
Цей варіант зможе надати вам найбільший контроль над продуктивністю домашнього вітряка з точки зору напруги, оборотів і загальної потужності на сьогоднішній день. Однак він і один з найбільш трудомістких, що вимагають широких знань. По суті, це всього лише коло магнітів, що проходять через коло котушок з мідного дроту, але їх точна конфігурація залежить від безлічі факторів. І все ж цю проблему вирішували вже тисячу разів і на цей рахунок є купа корисної інформації в інтернеті.
Варіант F: «Хардкор».
Стандартна збірка турбіни з шістьма лопатями витримувала вітру зі швидкістю до 105 км / год і кілька досить серйозних штормів, але, якщо ви хочете додати конструкції ще більше надійності, то цей варіант надасть таку можливість. В цілому, він полягає в наявність додаткових розпірок і точок опори з іншого боку осі колеса і двох додаткових трикутників з алюмінію на верхній і нижній стійках, щоб запобігти можливості відхилення лопатей занадто далеко від вертикалі і, отже, їх зриву з колеса. Інша відмінність полягає в тому, що краще закріпити розпірки усередині, а не зовні, щоб вони знаходилися на центральній лінії турбіни і акуратно розташовувалися в вирізаних колах двох трикутників.
Варіант G: Daisy-chain (вертикальний стовп для декількох вітряних турбін).
Близько половини загальної вартості стандартної установки турбіни доводиться на сам стовп і його модифікації. Але немає ніяких причин, за якими ви можете мати тільки одну турбіну на ньому. Ті, що розташовуються нижче отримуватимуть менше вітру і, таким чином, виробляти менше енергії, ніж верхні, але ця затія все одно вельми стоїть. Так як одні турбіни можуть відповідати за виробництво електричної енергії, а інші, наприклад, за перекачку води.
Відео
Висновок
Такий саморобний вітряк чи забезпечить електрикою весь будинок, але декількох установок буде цілком достатньо, щоб забезпечувати енергією дачний будиночок, вуличне освітлення, поливні установки і т.п. За словами розробників, удвох таку штуку можна виготовити за чотири години не самого напруженої праці, витративши при цьому всього п'ятнадцять-тридцять доларів.
Читайте також: Ротор Оніпко: український інженер створив унікальний високоефективний вітрогенератор (відео)
Сподобалось стаття? Поділіться нею и буде вам щастя!
Loading ...
