- посадка малини
- Грунт і місце
- Терміни та зберігання живців
- інтервали
- посадка
- Посадка в обмеженому обсязі
- підв'язка
- Підв'язка на шпалери
- поодинокі опори
- Матеріали для шпалер
- Підв'язка до зими
- догляд
- первісна обрізка
- формування куща
- Догляд протягом теплого сезону
- Хвороби и Шкідники
- розмноження малини
- Особливості вирощування по регіонах
У дикому вигляді європейська малина (Rubusidaeus) росте в тінистих і вологих лісах Росії і Європи аж до Центральної Азії і Скандинавського півострова. У Середній смузі Росії - майже повсюдно, переважно на супесчаніках, в соснових і змішаних лісах. Але це зовсім не означає, що в культурних садах її потрібно садити в таких же умовах освітлення і в такий же грунт.
посадка малини
Лісова малина трохи кисліше культурної, але це пов'язано не з сортовими особливостями. У лісовій тіні рослина отримує менше сонячного світла, а саме на світлі всі рослини виробляють цукру і фруктози. Можна помітити, що в лісі малина краще росте на освітлених галявинах і узліссях.
На сонячному місці і лісова малина розвивається краще
І лісової супесчанік відрізняється від степового тим, що в лісовому величезна кількість органіки, що скупчився за багато десятиліть з опалого і перегнившей хвої, листя і рослин. Збором лісової малини і сьогодні займаються дуже багато. Але гарантовано отримувати значний урожай можна тільки з культурних плантацій на добре освітлених ділянках з відповідною грунтом.
Розрахувати, скільки потрібно садити малини для того, щоб цілком вистачало на сім'ю, можна тільки знаючи розрахункову врожайність. Урожай 4-5 кг з куща вважається високим. 5-6 кг з куща - практично рекордним. Реально при розрахунках можна виходити з цифри 1,7-2 кг з куща. Слід врахувати, що повний урожай малина починає давати з третього року. Хоча непогано плодоносить вже на другий рік після посадки. Є сорти, які встигають дати плоди на верхівках пагонів вже в перший рік.
Грунт і місце
Малина любить пухкі супіщані грунти, тому що такий грунт не дозволяє застоюватися воді, чого малина не переносить. У занадто сирих місцях у неї влітку відмирають коріння, а взимку вони вимерзають через великої кількості льоду в грунті. Її можна садити у водойм, але на висоті над рівнем води і відстані, достатніми для того, щоб виключити замокання коренів навіть навесні в період танення снігу і восени в сезон дощів.
Інша шкідлива крайність - пересихання грунту. У лісовій тіні під товстим шаром дерну вона волога майже завжди. На культурних ділянках, відкритих сонцю і вітрам, волога випаровується швидше. Тому малина в садах добре росте і на водоудерживающих суглинках, чорноземах і інших злегка кислих грунтах з рН 6,0-6,7. На чистих пісковиках перед посадкою потрібно вносити багато перегною і часто поливати в суху погоду, тому що пісок зовсім не тримає воду.
Місце посадки не повинно розташовуватися там, де між будівель постійний протяг і іноді сильні вітрові потоки. Це відлякує комах-запилювачів, а пориви вітру можуть поламати кущі.
На сонячному місці малина буде краще рости і плодоносити, але добре переносить і часткове затінення, не ближче 3 м до затінюють високих деревах і будівлях.
Грунт для посадки краще підготувати восени. Забираються всі бур'яни. Особливо багаторічні - це серйозні конкуренти, які можуть пригнічувати ріст малини. Ряди розташовують з півночі на південь, це забезпечить кращу освітленість. Під натягнутий шнур копається траншея шириною три багнета совкової лопати, глибиною один багнет. Грунт відкидають в сторону. Не треба додавати органіку на огрядних родючих ґрунтах. На убогих, особливо степових піщаних грунтах вносити органіку обов'язково. На дно канави шаром 8-10 см укладається перегній з гною або компосту. Оскільки вони найчастіше надмірно кислі, можна пересипати органіку деревною золою, доломітового борошном або вапном - пушонкой. Передозування деревною золою можлива, тільки якщо сипати в величезних кількостях, більше 0,5 л на 10 л грунту. Доломітове борошно і вапно розсипають дозовано, не більше ніж 40 г на 1 кв.м.
Потім відкинутий грунт укладають назад в траншею, по ходу роботи перемішуючи його з органікою. Цей спосіб застосовують для посадки на окультурених, або окультурених, але недавно покинутих плантаціях.
Цілинний землю, так зване новье, готують по-іншому. Траншея копається глибше, на 1,5-2 багнета. На дно траншеї укладається грунт з шаром дерну, корінням догори. Перегній, дерен дасть харчування малині на багато років. Така глибока перекопування на цілинного землі потрібна для того, щоб верхній шар землі, в якому містяться тисячі насіння бур'янів і їх кореневі мережі пішли в самий низ. З глибини 25-40 см і більше бур'яни вже не зможуть пробитися ні сходами насіння, ні кореневої порослю. Це важливо, тому що очищення дикого зарослого ділянки від бур'янів - дуже трудомістке завдання і головна проблема при освоєнні диких площ.
Траншейний спосіб застосовується при посадці рядами. При посадці врозкид грунт готують також, але копають не суцільний траншею, а окремі ями під кожен кущ. Такий спосіб посадки називають кущових.
На цілинних землях повністю не перекопаний грунт між рядів можна окультурити, позбавивши від бур'янів, таким способом. Розстеляється будь-який доступний непрозорий матеріал, під яким протягом літа перегніют все сходи бур'янів.
Терміни та зберігання живців
Малину висаджують в період спокою, восени після листопаду і догляду рослини в зимовий сон або навесні до початку сокоруху. Осіння посадка потребують укриття соломою або стружкою від морозів, якщо не буде потужних заметів. Тут є небезпека - при затяжних відлизі можуть початися процеси гниття.
Якщо саджанці вже придбані і не вдалося висадити восени, можна зробити це навесні, до початку активного росту. Це приблизно середина квітня.
Взимку саджанці зберігають при температурі від 0 до 5 градусів. Коріння опускають в будь-яку ємність і засипають вологим піском або торфом. Застосовувати тирса замість піску, як рекомендують деякі джерела, ризиковано. У дубових тирсі багато дубильних речовин, які знищать коріння. У хвойних багато шкідливих для мочковатих коренів смолистих речовин. Всі стрічкові пилорами в холодну пору року працюють, змочуючи пильні полотна дизельним паливом. В результаті тирса сильно просочені цим нафтопродуктом, що погубить все живе. І навіть чисті тирсу м'яколистяних порід можуть просто загнити взимку, що також погубить кореневу систему.
Часто малину розмножують в середині літа кореневої порослю. Використовують молоді пагони з частиною кореневої системи від здорового маточного куща потрібного сорту. Садиться також, як саджанці восени і навесні, але є важлива відмінність. Викопувати поросль потрібно якомога з великою грудкою землі, при цьому не перестаратися з тим, щоб не нашкодити маточного рослині. Коріння не обтрушують. В ідеалі пересадку проводять відразу з грунту в грунт, тоді рослина швидше приживається. Якщо до нового місця посадки далеко, чи ні часу пересадити протягом декількох годин, зберігають саджанці в тіні. Прямі сонячні промені вбивають тонку кореневу павутину. Не можна допускати пересихання кома землі і коренів, тому бажано прикрити їх вологою тканиною.
інтервали
Кущ від куща в ряду 45 см, між рядами від 1,5 - 2 м. Умовно кажучи, це приблизний інтервал між рослинами, за яким видно, яка приблизно площа живлення потрібна куща. Відстані між кущами змінюються в залежності від способів підв'язки на шпалери, про що мова нижче в розділах про шпалерах.
посадка
Якщо саджанець викопаний давно і зберігався з відкритими корінням, а не в спеціальній ємності з розплідника із закритою кореневою системою, то перед посадкою коріння опускають в тару з водою приблизно на дві години. Перетримувати не рекомендується. корені можуть замокнуть.
При пересадці кореневої порослі з землі відразу в землю замочувати не потрібно.
Коріння акуратно розправляють переважно в ширину, а не в глибину і садять не глибше ніж на 10 см. Якщо яма занадто глибока, на її дно підсипають горбик землі, на його пік ставлять коріння і сипучим грунтом засипають коріння. Якщо посадити глибше, малина гірше розвиває нові кореневі паростки. Потім грунт приминають ногами і трохи поливають для ущільнення грунту. бажано засипати місце посадки товстим шаром утепляющей мульчі. Це врятує коріння від вимерзання, якщо раптом сильні морози почнуться раніше, ніж ляже сніг. Посадивши саджанець восени, потрібно обрізати його вище нирки так, щоб над грунтом залишилося тільки 20-30 см.
Навесні, коли почнуть рости нові пагони, цей старий втечу потрібно обрізати ще раз, у грунту, під самий корінь. Якщо його залишити, він може дати урожай на цей же рік. Але це сповільнить загальний розвиток куща і значно знизить врожаї майбутніх років.
Посадка в обмеженому обсязі
Малина постійно утворює багато кореневої порослі, які потрібно постійно видаляти, щоб уникнути дикого розростання і згущене. Щоб уникнути цієї витратної для сил рослини і праці садівника операції, малину садять в закритому кореневому просторі. Для цього використовують циліндричну ємність, через яку не можуть пробитися коріння, діаметром 40-50 см і довжиною до 50 см. Дно повинно бути відкрито. Такі циліндри часто роблять з підручного матеріалу, наприклад, старого лінолеуму, листового пластику, покрівельного рулонного матеріалу типу руберойд, рубемаст і т. Д. Ємність ставлять в траншею, далі висадка проводиться також, як у відкриту траншею. Верх ємності повинен виявитися на рівні грунту. Іноді його навмисно розміщують вище грунту, що робить такий спосіб схожим на вирощування малини в діжках.
Але треба розуміти, що в такому випадку влітку грунт вгорі, на сонячному пріпёке і вітрі, невеликий за обсягом, буде пересихати за лічені години. І турбота про частого поливу, коли немає дощу, буде повністю на власника такого рослини. І головне - саджаючи рослина в закритому просторі, ви неминуче зменшуєте такий найважливіший фактор розвитку, як площа живлення. У міру зростання куща вона дуже скоро може стати недостатньою і рослина не зможе розвиватися в повну силу.
Садити в автомобільні покришки не треба зовсім нічого, а не тільки малину. У них все рослини розвиваються гірше. Серйозна наука не опустилася до такої дрібниці, і наукового пояснення цьому немає. Можливо, чорна гума на сонці сильно перегрівається, коріння пересихають і вигоряють. Або від нагрівання виділяються шкідливі речовини. Або на гарячому узвишші постійно не вистачає вологи.
Можна експериментувати, але краще покришку відправити туди, де їй місце, на звалище. А рослина посадити без знущань, природним способом.
Посадка на штучно відсипатися, підняту гряду і в обмеженому, і в відкритому обсязі виправдана тільки для сирих низинних місць. Але краще відсипати площу не рядами, а повністю. Тому що при посадці без обмеження обсягу кореневої системи, тобто без закритого периметра, без посуду, - коріння обов'язково будуть вилазити з гряд на відкрите повітря і згоряти. Їх постійно треба буде засипати. Рано чи пізно доведеться засипати всю площу. Можна в низині посадити малину в закритому об'ємі, але у такого способу є мінуси, про які йшлося вище.
підв'язка
Коли малина виростає у висоту близько 1,2-1,5 м, її потрібно підв'язувати. Інакше вона ляже на землю або поламається від ваги ягід або вітру, застосовуються різні способи підв'язки.
- На одиночну шпалеру.
- На подвійну шпалеру.
- На окремі коли.
- Підв'язка по скандинавської системі.
Здається, що це складно. Насправді все гранично просто - кожен рослий стебло малини повинен бути підв'язані або повинен спиратися на дріт без підв'язки, тобто мати додаткову точку опори.
Від вибору способу підв'язки залежить відстань між кущів при посадці. Кущі на подвійних шпалерах і шпалерах по скандинавської системі ростуть гущі. Тому відстань між саджанцями в ряду при посадці збільшують.
Підв'язка на шпалери
Уздовж ряду забиваються або вкопуються високі, до 2 м над поверхнею, коли. За ним пускають дріт у три ряди - перший на висоті 75 см від землі, другий 105 см і третій 165 см. Чим могутніше коли і чим міцніше вони тримаються в землі, тим більшу відстань між ними. Визначається на місці в реальності. Найчастіше між колами 3,5-4,5 м.
Одиночна шпалера для малини, посадженої в один ряд
Там, де потрібно, до дроту підв'язують кущі м'яким не травмує матеріалом - лляним шпагатом, нарізаними смужками м'якої тканини.
Подвійна шпалера - те ж саме, але ставиться паралельно два ряди колів і дроту з двох сторін одного ряду малини. Переваги: коли паралельних рядів можна збити між собою поперечною поперечиною, і тому конструкція стійкіше, можна використовувати брус меншого перетину. Дріт дріт пускають в три ряди, так само, як на одиночній шпалері. На подвійний шпалері можна сформувати більше пагонів, більш розлогий кущ і отримати помітно більше врожаю. Мінус в тому, що середина ряду буде завжди загущених, а це ризик розвитку грибкових захворювань. Ще буде утруднений доступ в середину посадок для збору врожаю.
Скандинавська система схожа на подвійну шпалеру тим, що ліворуч і праворуч від ряду малини також ставляться паралельно два ряди колів. Між ними 1 м. Коли набагато нижче, над землею 1,5 м. За ним пускають всього один ряд дроту висотою 1 м від землі. При такому способі малина не прив'язуватися, а лягає і заплітається на лівий і правий ряди дроту, утворюють, якщо дивитися з торця ряду, V - образну форму. Нові пагони ростуть в середині ряду без опори. Іноді при скандинавської системі використовують не два паралельних ряди колів, а один посередині з хрестоподібної поперечиною.
Один з варіантів скандинавської системи шпалер
Мінус цього способу так само, як і при підв'язці на подвійну шпалеру - більш висока загущенность і тому схильність до грибкових захворювань. Тому при посадці на загущені подвійні і скандинавські шпалери потрібно збільшувати відстань між рядами до 2 м, а відстань між кущами в ряду до 55-70 см.
поодинокі опори
Якщо посаджено трохи кущів, простіше використовувати окремі коли на кожен кущ. Можна їх міняти щороку, збільшуючи висоту в міру росту. Або відразу закріпити надійний стовп висотою 2-2,3 м.
Матеріали для шпалер
Найчастіше застосовують металеву в'язальну дріт. Але іноді, особливо при скандинавської системі, вона може травмувати пагони. Тому можна використовувати м'які синтетичні шнури. які не розсипаються до кінця сезону від сонячного світла.
На вертикальні опори - коли, - використовують труби, металеву арматуру, куточки, стеклоарматуру, дерев'яні бруски. Зручніше, доступніше і дешевше всього дерево, але воно гниє в землі. Дерево можна обробити антисептиком, але будь-який антисептик в землі шкідливий не тільки для гнильних бактерій, а й для рослин. Тому для багаторічних шпалер краще підійде комбінований варіант. Металевий обрізок куточка 25 на 25, 40 на 40 або 50 на 50 довжиною близько 1 м наполовину забивається в землю. До нього через заздалегідь приготовлені в куточку отвори діаметром 3-5 мм брус прикручується на саморізи або прибивається цвяхами. Дерево на повітрі прослужить довго. Для надійності його можна просочити олійною оліфою, нагрітої до 45-55 градусів.
Підв'язка до зими
Взимку пагони малини будуть піддаватися зовсім іншим навантажень. На них налипає сніг і навіть лід, під його вагою все вони можуть переломаться. Щоб цьому протистояти, восени всі пагони одного куща зводять один до одного у вигляді снопа і пов'язують разом м'яким в'язальним матеріалом, смужкою тканини або лляним шпагатом.
Останнім часом з'явився новий тип - штамбові малина. Вона схожа на невелике дерево, має потужні гілки і підв'язки зовсім не потребує.
догляд
Основні операції догляду
- Підв'язка в міру зростання.
- Обрізка.
- Прополка.
- Полив.
- Підживлення.
первісна обрізка
У перші два роки малина дає мало пагонів, потім дуже багато. Перша серйозна обрізка проводиться на початку літа другого року. Видаляють слабкі і йдуть в сторону пагони. Оптимально залишати на кущі 7-9 пагонів.
формування куща
Проводиться щорічно після другого року. Ближче до осені після закінчення плодоношення зрізаються дощенту плодоносили в цьому році гілки. залишають 4-8 пагонів на кущі. За одиночній шпалері пагони підв'язують до дроту на відстані 8-10 см одна від одної.
За скандинавської системі втечі не прив'язують, а накручують на дріт порівну на обидві сторони. Роблять це в кінці серпня-початку вересня, поки пагони ще не засохли і залишаються гнучкими. 4-6 пагонів беруть разом, одним пучком, і обережно обплітають один раз навколо дроту, як мотузку.
До одиночним опорам плодоносні стебла прив'язують до стовпів, а підростаючі підв'язують у міру зростання.
Ранньою весною у найдовших пагонів зрізують верхівку приблизно на 15 см над найближчій до цієї відстані ниркою. Ці верхівки, як правило, сильніше за всіх пошкоджуються від морозів взимку. Особливо актуально це для північних регіонів. Видалення верхівок попутно стимулює розвиток нижніх нирок.
Догляд протягом теплого сезону
Неглибоким розпушуванням, щоб не пошкодити коріння, видаляються всі бур'яни і зайві кореневі паростки. У період без дощів необхідні регулярні поливи. щоб підтримувати землю у вологому стані. переливи вкрай небажані. Лити треба під корінь, що не змочуючи листя і стебла, щоб не провокувати розвиток грибкових захворювань.
Всю поверхню грунту під малиною бажано замульчувати сухий хвоєю шаром товщиною 7-10 см. Це дасть цілий ряд переваг:
- захистить грунт від пересихання, сильно знизить потребу в поливах
- створить сприятливе середовище в верхньому шарі ґрунту, вона буде м'якою, без кірки і тріщин
- заглушить сходи більшості бур'янів, тому відпаде необхідність в частій прополці
- перегній мульча забезпечить малину цінної підгодівлею на тривалий період.
Замість хвої можна мульчувати перегноєм, гноєм або торфом. Але суха хвоя найкраще. Вона пригнічує розвиток грибків, має бактерицидну дію і є рідною середовищем для малини, тому що в дикій природі малина росте переважно в хвойних лісах, де вся територія засипана такий мульчею.
Восени по всій площі посадок розсипають сірчанокислий калій в дозі 30 г на 1 кв. м. Малина поступово витягує з грунту фосфор, тому раз на три роки розсипають суперфосфат в дозі 60 г на 1 кв. м. Навесні таким же способом вносять сульфат амонію в дозі 15 г на 1 кв. м.
На родючих ґрунтах при нормальному розвитку пагонів підгодівлі в перші три роки можна виключити зовсім.
Важливо знати, що малину можна вирощувати на одному місці більше десяти років. За цей час накопичується шкідливих факторів. Повністю виснажується запас всіх потрібних малині речовин в грунті. накопичуються колонії шкідливих вірусів, патогенних грибків, токсичних для малини речовин і рослина вже не може нормально рости далі. Посадки роблять на новому місці, а якщо планування ділянки цього не дозволяє, старий грунт прибирають на глибину не менше 60 см і завширшки близько 50 см. Замість нього завантажують свіжий здоровий грунт.
Хвороби и Шкідники
Малина може страждати від загальних для всіх ягідних кущів напастей. - попелиця, гнилі, вірусні захворювання. З властивих тільки їй шкідників відомий лише жук малиновий.
В кінці лютого на початку березня малину так само, як і смородину, бажано обдати окропом з садової лійки. Це знищує все зародки шкідників, що зимують в нирках. Влітку. при появі попелиці. малинового жука та інших шкідників, проводиться пробна обробка - опудривание листя тютюновим пилом і золою в пропорції 1: 1. як правило, це гарантовано розганяє будь-яких шкідників, але вони можуть незабаром повернутися. Можна повторювати обробку або застосувати відповідно до інструкцій рекомендований для цих цілей інсектицидний препарат.
Найбільш небезпечні вірусні захворювання. Їх ознака - потворні стебла, листя, покриті плямами будь-якого, тільки не зеленого кольору. Те, що рослина нездорово, видно здалеку і відразу. Багато вірусні захворювання неминуче гублять рослину, засобів від них немає. Але діагностувати конкретне захворювання може тільки фахівець на місці. Іноді стебла і листя можуть деформуватися зовсім з інших причин:
- аномально холодна, дощова або суха, спекотна погода
- шкідливі викиди в атмосферу, кислотні дощі
- недолік або надлишок певних речовин в грунті.
розмноження малини
Три основних способи розмноження малини
- насінням
- живцями
- кореневими відростками.
Розмноження насінням більш трудомісткий і тривалий процес. Його застосовують в промислових масштабах, коли потрібно отримати величезну кількість стандартних саджанців з однаковими стартовими якостями. В індивідуальному садівництві також можна виростити саджанці з насіння, тому що вони мають ряд переваг:
- саджанці з насіння чисті від хвороб і патогенних мікроорганізмів, які накопичуються в держаках і кореневої порослі від дорослої рослини.
- саджанці з насіння в більшості випадків оновлюють сорт, позбавляють від небажаних змін фенотипу (виродження сорту), які можуть за багато років статися в старому рослині.
Насіння беруть з перезрілих ягід темно-малинового кольору. Їх віджимають в марлевому мішечку, що залишилася пасту з насінням розмазують по аркушу паперу і картону, сушать в тіні. Сильно пересушувати насіння не можна. Садять в терміни від початку лютого до середини квітня в ємність 0,5 - 1 л в звичайний рассадний грунт, вирощують на балконах, підвіконнях і теплицях.
Можна виростити саджанець будь-якого вподобаного сорту з насіння, куплених в магазині
Також доведеться вирощувати саджанці з куплених в магазині насіння відповідного сорту, якщо живців і поросли цього сорту просто ніде взяти.
Вирощування з живців теж не найпростіший спосіб, він докладно описаний у багатьох джерелах. А щоб не ускладнювати собі життя, рекомендується розмножувати малину кореневої порослю. Її видаляють і часто просто викидають під час обрізки і прополки. Для розмноження зайвий втечу потрібно відокремити від куща разом з корінням, одягнувши коріння вилами. Чим більше коренів, тим краще. При такому способі головне завдання - знайти здорове батьківське рослина відповідного сорту.
Особливості вирощування по регіонах
Малина добре росте у всіх регіонах, де вона поширена і в дикій природі. В основному агротехніка вирощування малини в Підмосков'ї, на Уралі, в Сибіру, на Україні та інших регіонах однакова. Але є помітні розбіжності.
На півночі
Малина - рослина з багаторічною кореневою системою. Пагони можуть бути однорічними, хоча плодоносить вона в основному на дворічних пагонах. Тому головне завдання на півночі - зберегти від вимерзання кореневу систему і пагони, які повинні плодоносити на майбутній рік. Кореневу систему засипають на зиму шаром мульчі в 10-15 см в обов'язковому порядку. Краще опалого хвоєю і листям з лісу. Якщо почалися сильні морози без снігового покриву, шар мульчі повинен бути ще товщі, близько 25-30 см. В північних регіонах пагони малини рятують від вимерзання, пригинаючи до грунту і засипаючи снігом або мульчею. У Липецькій, Воронезькій та інших областях Центрально-Чорноземного регіону і південніше малина найчастіше зимує над снігом, пов'язаної в снопи, як описано вище. Чіткої географічної кордону, де треба укладати малину під сніг, а де залишати вертикально, зрозуміло, бути не може. Це визначається досвідченим шляхом, все дивляться, як зимує малина у сусіда, і вижила чи ні. Неможливо чітке розмежування також тому, що в одних і тих же місцях трапляються різні зими.
Для півночі підходять ремонтантні сорти, які восени обрізаються повністю до грунту, і вимерзати просто нема чому, крім кореневої системи. Гірше підходять штамбові сорти, тому що їх не обрізають на зиму і неможливо пригнути і розстелити по грунті під замети.
Плюси північного вирощування - там менше шкідників, ніж на теплому півдні. Багато хто просто не можуть перезимувати на лютих морозах.
У будь-якому випадку бажано використовувати перевірені зимостійкі сорти, рекомендовані Держреєстру селекційних досягнень. например:
Метеор
Сорт виведений з використанням хорошого і перевіреного в наших умовах вітчизняного сорту Новина Кузьміна і болгарського сорти Костінбродская, що поліпшило якості нового сорту. Урожайність близько 7 кг з 10 кв.м.
Зимостійкий і урожайний сорт
Метеор був створений в 1979 році, проходив випробування на селекційних станціях довгих 14 років. Допущений для використання в Поволжі, Волго-Вятському, Північно-західному, і що особливо важливо - в Північному регіонах.
На півдні
А цей сорт, навпаки, краще підходить для південних регіонів:
Бригантина
Сорт стійкий до посухи і високій температурі. Плодоносить пізно, в серпні, але в умовах теплого клімату це скоріше плюс. Отплодоносивших до холодів в теплому кліматі він встигає цілком, і ягоди не буде кислою від холодів. А в серпні малини на ринках вже майже немає, тому її це
