Монтаж в подрозетниках: ГЕТЬ розпаєчних коробки! на CS-CS.Net: Лабораторія Електрошамана

1. 1. Монтаж силових ліній розеток
2. 2. Монтаж освітлення з збоченнями

Зачіпаю дуже звірячу тему, яку давно використовую, і через яку є дуже багато дебатів на тему професіоналізму деяких електриків і електромонтажників. А саме - монтаж квартирної електрики без розподільчих коробок. Що таке розподільчих коробка і навіщо вона була потрібна і звідки з'явилася? Та все просто: щоб там можна було зручно з'єднувати різні кабелі! Скажімо, ось треба вам один кабель розгалузилася на кілька інших - ви ставите акуратну коробочку, робите там з'єднання, і радієте. Так ось хоч і будь ласка приклад: вам треба з'єднати лампу, вимикач і кабель живлення світла від щитка. А значить потрібна розпаювання!

Однак, на практиці виходить не так красиво і гладко. Справа в тому, що Правила мають один звірячий пункт: до будь-такий коробці (а точніше - з'єднанню) повинен бути доступ! Це означає, що, скажімо, якщо в третій годині ночі вам припре подивитися на те, як там ваша скручування алюмінію з міддю поживає - ви просто відкриєте коробочку і подивіться.

Доповню: власне, навіщо цей пост? Мені набридло в коменнтах писати про те, як це робиться (стосовно до розведення світлом). І, так як я ТІЛЬКИ збираю щитки - мене просять пояснити те, як мої напроектірованние кабелі прокладати і підключати. Ось тепер я можу дати ссилочку на пост і сказати «покажіть це вашому електрику». Будемо підвищувати рівень грамотності населення! =)

Зараз я випишу списком різні тези, які відносяться до монтажу квартирної електрики. А ви вже вирішите, які з них вам подобаються.

• Якщо ми використовуємо розпаєчних коробки - то ми зобов'язані забезпечити до них доступ. І аж ніяк не у вигляді «Так у мене там під шпалерами кришка - треба буде, так я проріджені і відкрию». Якщо ваш електрик каже, що використовує розпаювання - ось і перевіряйте, як він це робить. Коробки під підвісними-натяжними стелями теж до цього ж відносяться.
• При грамотному проектуванні щитка (чим я зараз і займаюся) розпаювання не потрібні взагалі через те, що лінії прокладаються або так, що всі з'єднання виконуються за механізмами розеток-вимикачів, або взагалі з'єднань немає. Наприклад, сюди відноситься прокладання окремих ліній під стаціонарну техніку (пральки, конди, теплі підлоги і т.д.) - такі лінії закінчуються або самотньою розеткою, або кабель безпосередньо заходить в обладнання.
• Зазвичай, використання распаек пов'язано з іншим способом мислення при розводки кабелів. Топологія стає схожою на павутину, по якій потім важко простежити і продзвонити лінії, якщо не знати, що десь є розпаювання і там якось хитро поєднано.
• Розпаювання гарні для якого-небудь об'єкта, де під кабельні траси призначені спеціальні місця: розбірні стелі, ніші, або де проводка змонтована відкрито. В цьому випадку не виникає проблем з доступом і, як правило, з зовнішнім виглядом розводки.

Але а ми чим займаємося? Електрикою в житлових приміщеннях, і переважно в квартирах-будинках-котеджах. І тому там на перший план виходить зовнішній вигляд і дизайн. А значить від распаек треба позбавлятися. А якщо вони потрібні - треба подумати, як і де їх робити, щоб збереглося головна умова: забезпечити швидкий доступ до з'єднань.

Зверніть увагу! Навіть якщо ви переносите вимикач на інше місце, «розмножуватися» розетку - на старому з'єднанні ви все одно зобов'язані зробити розпаювання. Якщо ваш електрик намагається замурувати з'єднання в штукатурку і навіть не намагається забезпечити доступ до нього - женіть його в шию відразу!

Ну а для тих, кому розпаювання робити доводиться, я запропоную кілька варіантів їх розміщення, про які не завжди встигаєш подумати. Але відразу заздалегідь попереджаю. Тут мимоволі вийде деяка гра слів і підміна термінів через те, що почав говорити я про распаєчної коробці як про окрему суті, самостійної одиниці, - а закінчую більш загальним, що означає «місце, де можна проводити з'єднання проводів».

Отже, можна:

• Дійсно забахать окрему розпаєчних коробку. Якщо вона в стіні - значить привіт кришка поверх шпалер. На самий крайній випадок - прямо під шпалерами, щоб можна було намацати і відрити. Якщо вона накладна - це може бути сантехшкаф (різна комутація автоматики, шинка ДСУП і т.п.) або щось десь під кухнею, якщо наприклад забули зробити кабель для духовки і його треба відгалузилося від кабелю вручений (з відповідним захистом) ;
• Використовувати підрозетник і вільне місце ЗА механізмом вимикача або розетки. Цей спосіб - найбільш прогресивний і, як далі за статтею виявиться, покриває майже всі завдання, які виникають при розведенні електрики;
• Використовувати поглибленим підрозетник! Не всі знають, що вони є! Такий підрозетник має глибину мало не в два рази більшу, ніж звичайний. Це корисно, якщо з'єднань в такий розпаювання буде багато, а стіна дозволить поставити такий підрозетник в неї.
• Використовувати один з підрозетників в блоці розеток. Але не ставити механізм, а закрити його штатної заглушкою з серії розеток. Це дозволяє зробити доступну повноцінну розпаювання, але вона буде вписуватися в дизайн блоку розеток.
• Використовувати штатні клеми механізмів, якщо вони підтримують комутацію декількох проводів. Це, наприклад, всякі регулятор теплої підлоги, які мають 4 клеми: Вхід L, Вхід N, Вихід L, Вихід N. Там кожен провід закручується під свій гвинтик, і ніяких зовнішніх з'єднань робити не потрібно.

Ми - прогресивні чели, і будемо розбирати сьогодні варіант повного монтажу без розподільчих коробок. У чому тут професіоналізм, і де потрібно мозок? А ось де:

• Треба грамотно спроектувати кабельні лінії таким чином, щоб всі їх можна було скоммутіровать за місцем в подрозетниках без всяких відгалужень і зайвих з'єднань. Саме це є одним з пунктів збирання щитка на замовлення. У більшості варіантів виходить наступне: освітлення - своя лінія на кожне приміщення; розетки загального призначення - своя лінія на кожне приміщення; потужна і / або стаціонарна техніка - своя лінія на кожну техніку в кожному приміщенні.
• Треба продумати трасування ліній так, щоб всі кабелі прийшли куди треба, і йшли послідовно один за одним. Особливо це відноситься до всяких прохідним вимикачів і взагалі управління освітленням;
• Не забути згадати про те, що деякі механізми типу диммеров мають більшу товщину, і їм може знадобитися поглиблений підрозетник (якщо це можливо технічно через типу стіни).

Давайте подивимося, як такий монтаж буде виглядати на практиці.

1. Монтаж силових ліній розеток

Цей пункт прям відразу треба буде почати з довгих дебатів про нерозривність PE. У чому там фішка? Фішка ось в чому. PE - це самий-самий головний провідник: захисний. Protection Earth. Деякі його по-старому називають «заземлення», але це зараз не зовсім правильно. Тому що в залежності від типу системи електропостачання, PE буде або заземленням (TT), або занулением, і то повторним (TN-CS). Тому простіше, точніше і коротше писати «PE» і не паритися.

Цей провідник забезпечує захист людини від попадання під небезпечна напруга на корпусі пристрою, якщо всередині у пристрої чогось трапиться. Саме за допомогою цього провідника працює УЗО (пост про УЗО готується). І най-най головне - щоб цей провідник був завжди ПІД'ЄДНАНО. І мав надійний електричний контакт. Інакше кого-нить може вбити. Причому в гіршому випадку - масово - через те, що з PE з'єднані корпусу всіх пристроїв і небезпечний потенціал може разом на них всіх і з'явитися.

А западло ще в тому, що якщо відірветься (або буде поганий контакт) фаза або нуль - ти одразу впізнаєш, бо електрику пропаде або напруга буде плавати. А з PE прокатує тільки популярна в нашій країні міра «Поки грім не вдарить - мужик не перехреститься». Те-є, поки не буде небезпечної напруги на корпусі (і захист спрацює або не спрацює) або поки хтось спеціально приладами не перевірятиме - ми не дізнаємося стан PE.

І ось один із заходів, яка дозволяє підвищити надійність захисту (і контакту PE зокрема) - це дуже злобно його прикручувати і стежити, щоб випадково не відкрутили або не відключить. Саме тому всякі шинки PE мають купку болтів, і саме тому кожен PE треба прикручувати окремим болтом / гвинтом. Уявіть, що буде якщо під одним болтом буде кілька різних PE? Ви болт відкрутили, щоб один провід відключити. А поки відкрутили - довбануло. І якраз на іншу лінію PE, яка - у диво! - випадково на тому ж болті виявилася.

І, як приватна вимога, що виходить з цього заходу, вилазить якийсь пунктик правил, що говорить про те, що, мовляв, все з'єднання PE повинні бути виконані нерозбірним способом. Або щоб їх не можна було розібрати без спеціального інструменту. І ось коли справа доходить до підключення розеток - починається нуртування гівно в Мережі.

Силові розетки розводять двома способами: зіркою і шлейфом. Зірка вже відразу на увазі створення распаєчної коробки, куди зводяться: кабель живлення, і всі кабелі від розеток або від блоків розеток. Нагадую следюущее:

• Не забувайте, що розпаювання для зірки може поміститися в глибокому підрозетники;
• Не треба інтерпретувати зірку як паралельне підключення 5 розеток по 16а кожна і вести кабель живлення в 4 квадрата до щитка і ставити на нього 25А. Розетка - це максимум 16 А. Точка!

Шлейф - простіша і наочна штука. Його робити набагато зручніше і на нього витрачається менше кабелю. І трасування лінії наочна: від щитка до першого блоку розеток. Від першого блоку - до другого. Від другого - до третього - і так далі.

Але відразу ж встає той самий питання про нерозривність PE. Чо робити? І як трактувати пункт правил? Якщо в зірці у нас є свій PE мало не від кожної розетки - то тут-то у нас один PE на всіх. Фахівці розділилися на дві групи.

• Перша група вважає, що якщо збирати шлейф на розетках, використовуючи можливість запхати в один контакт два дроти відразу (передбачено виробником) - то вимога виконується. У нас кожен контакт розетки - це типу гвинтовий клемник. На три дроти: контакт розетки (вже підключений на заводі) і вхідний та вихідний. Вуаля. А викрутка - спец інструмент. І прямо зараз відгалуження від магістралі виходить.
  Так вважаю і я, і не бачу тут нічого поганого, якщо використовувати якісні розетки і вести правильний монтаж. І якщо свій монтаж перевіряти. Скажімо, в саааамой останньої розетки з'єднати N і PE - УЗО має спрацювати. А на час ремонту лінії - вимикати її в щитку. Погодьтеся - в квартирі ви розетки рідко відкриваєте.
• Друга група вважає, що PE повинен по будь-якому бути цільною магістральною лінією, а на кожну розетку мати своє відгалуження від магістралі. Вона більш права, але конкретний спосіб монтажу вона ніяк не запропонує. Хтось відразу ж згадує розпаювання і обважує ними все і всюди (на форумах пробігали пости виду «Так я епт під кожним блоком розеток роблю приховану розпаювання!»). Хтось винаходить хітрожопний спосіб укладання кабелю так, щоб він РЕАЛЬНО йшов без розриву, але мав точний запас по довжині так, щоб у кожної розетки блоку можна було трохи зняти ізоляцію кабелю, не розрізаючи жив, зігнути жилу U-образно і запхати її в розетку. Ох, бідні розетки!

Зараз я покажу вам, як це все вигляіт на практиці і покажу один з варіантів, який дозволяє вбити двох зайців: переробити будь-яку розведення шлейфом в безобривное відгалуження, або відразу ж змонтувати безобривное відгалуження. Фішка цього варіанту в тому, що кабелі укладаються однаково: як для шлейфу, так і для безобривной розводки! А значить спеціально мозок можна не включати, не замислюватися і, отже, працювати без затупілась, за відпрацьованою схемою.

Отже, подивимося на те, як робиться звичайний тупий шлейф. І заодно на те, як треба запихати розетку в підрозетник. А то деякі питали, якої довжини кінці залишати і як їх згинати так, щоб вони не заважали.

Я тут узяв дощечку, пішов на ринок до знакокому дядечкові і поцупив у нього трохи ПУНП і підрозетників для дослідів. Закладаємо шматки «кабелю»: зліва приходить від щитка. І шматок між блоками розеток:

Ну і ще нам знадобляться обрізки цього ж кабелю на перемички між розетками блоків. Я робив так: відміряв кабель з запасом у будь-якого блоку. І потім ці ж обрізки цього ж кабелю використовував на перемички. Ця фішка навіть корисна тим, що якщо підключення роблять різні майстри (і якщо обрізки кабелю після ремонту вже на смітнику), все одно кабель вони зможуть надибати.

Запхати все в розетку і закрутимо:

Ось і все =) Залишилося тільки повторити це чудо техніки для кожної розетки. Вийде ось так:

Тепер поставимо розетку в підрозетник. Я ось тут хвости зробив занадто довгими. Їх довжина повинна бути такою, щоб нижній край рамки розетки торкався краю підрозетника. Спочатку загинаємо хвости прямо за дупу розетки:

Потім згинаємо їх ще раз, і впихаємо розетку:

В результаті у нас вийде ось така няшка:

Нагадую про серію UNICA. Я люблю її за ось цей ось Z-подібний паз на рамках (і за товщину рамок). Цей блок розеток зможе зібрати навіть п'яний в жопу електрик =)

Ось! Це все, звичайно, добре! Ну а тепер займемося збоченнями. Давайте перетворимо нашу тупу розведення шлейфу в даний відгалуження, та ще й безразривное! Тут треба трохи шаманської магії. А саме - ГІЛЬЗИ !

Я прям відразу напишу дві тези з цього приводу.

• WAGO у нас теж підробляють. Тому зібрати дані з'єднання можна і на них. АЛЕ я вкрай не рекомендую цього робити! На деяких підробках заявлений струм до 20А всього. А ми пам'ятаємо, що автомат в 16А спрацює при струмі 16 * 1,45 = 23,2 А. Воно вам треба ризикувати? Я використовую WAGO тільки на розводці світла, чого і вам бажаю!
• Інші нібито пишуть про те, що в звичайний підрозетник взагалі хрін чого запхати. І туфта це все. А ось хрін! Це монтувати треба вміти!

От зараз я і покажу як треба вміти монтувати =)

Насамперед - обрізаємо нахер наші дроти до розеток до мінімальної довжини. Тут вам треба буде потренуватися. Мій критерій - це щоб наша улюблена зачіщалка КВТ WS-04 трохи влазила в підрозетник ось так:

Тепер відріжемо і зачистили другий провід - який йде на наступну розетку. Його треба відміряти іншим способом - щоб гільза встала у одного з країв підрозетника:

І вставлю невелику ремарку. У межах блоку розеток ви можете поєднувати різними способами:

• Підвести вхідний та вихідний кабелі до крайнього підрозетників і там прессануть велику гільзу відразу на всі розетки;
• Зробити це в глибокому підрозетники;
• Прессануть тільки PE і заховати одну велику гільзу в звичайний підрозетник

Ну а ми вважаємо, що ніяких спеціальних збочень не було (і не треба!), А у нас є звичайна розводка шлейфом: кабель приходить в один з країв блоку, а йде з іншого краю.

Одягаємо нашу гільзу, не забувши подпихнуть під неї третій хвостик відгалуження на розетку. Я використовую гільзи ГМЛ на 6 кв.мм. У них влазить з невеликим працею якраз три штуки 3х2,5. Якщо вам мало - підберіть гільзу більшого перетину. Не забувайте головне правило: щоб гільза добре прессанулась - її треба забивати до відмови. Хоча б недогризками зволікань від жив.

І - пресуючи! Кліщі ПК-16 теж круто лізуть в підрозетник. Тому робити хвости великої довжини не потрібно.

Аналогічним способом акуратно пресуємо все три гільзи:

Потім ізолюємо термоусадкой:

Кінці термоусадки, поки гарячі, акуратно затискаємо пасатижами і отримуємо акуратні з'єднання, практично вічні:

Розкладаємо їх по дну підрозетника. Якщо руками не виходить, можна використовувати пасатижі:

Гільзуем наступне з'єднання на другу розетку:

І отримуємо тільки стирчать хвости для підключення розеток. При цьому наш «шлейф» залишається цілим і безразривним.

Залишається тільки підключити розетки і тим же способом встановити їх в підрозетники:

А тепер зазирнемо всередину підрозетника. Можна побачити, що там залишається досить вільного місця, і нічого один на одного не тисне.

У таких технологіях потрібна уважність, акуратність і набита рука.

2. Монтаж освітлення з збоченнями

Ось тут починаються складності, тому що потрібно міняти спосіб мислення. Зазвичай монтажник, який працював з розподільчих коробками, мислить в такий спосіб. Кабель живлення (який йде від щитка, від лінії типу «Світло Зал») приходить в розпаєчних коробку. Там же з'єднується з кабелем люстри. А з розпаювання спускається коротенький кабель на вимикач.

Це в першу чергу УЖАСНО тим, що для вимикача у нас спіткає якась така пасивна роль: він тупо замикає два кінця, і більше нічого не робить. А ось коли виявляється, що це - вимикач вентилятора у ванній, і що вентилятор ставлять з таймером (для нього потрібна пряма фаза живлення 220) - починаються слізки і розкриття шпалер.

При комутації освітлення в подрозетниках технологія укладання кабелів змінюється геть. Тім, хто переходити з старого способу монтажу, та патенти, представіті, что підрозетнік - це розподільчіх коробка дрібного масштабу. Чи не треба намагатіся запхаті в него відразу весь світ на кімнату. А ось управління одним вимикачем - можна і потрібно!

Кабелі укладаються так. У підрозетник для вимикача (діммера і т.д.) повинні прийти:

• Хто приходить кабель живлення (від щитка або від попереднього вимикача цієї групи світла). Я зазвичай називаю цей кабель «220 Світло Зал» (для прикладу);
• Один або кілька відходять кабелів на світильники. Скажімо «Люстра Зал» і «Галогенки Зал», якщо у нас буде вимикач на дві групи світла;
• Кабель (і) харчування подсветок. Це зазвичай споживачі освітлення, на які 220 треба подавати безпосередньо без вимикача. Якась т підсвічування шафи / дзеркала, яка має свій вимикач;
• Рік, що минає кабель живлення наступного вимикача світла цієї групи, якщо він є. Це, скажімо, якщо у нас є вимикач світла при вході кімнати і викючатель бра біля ліжка.
• Для прохідного вимикача: кабель на відповідну частину вимикача для кожної клавіші.

Це відразу так здається складним. Насправді візуально на стіні воно виходить мало не інтуїтивно зрозуміло і мнемонічно. Ви пам'ятаєте мій пост про Рогалики і укладку кабелів ? Надходять і йдуть кабелі у нас зазвичай йдуть знизу, з стяжки. Що йдуть на світло - вгору. Тому якщо у вас один вимикач на дві групи - ви візуально повинні побачити один кабель знизу і два вгору. Відразу можна зрозуміти, що ти проклав, а що забув. І в деяких випадках кабелі можна навіть не підписувати: знизу і так зрозуміло що харчування. А зверху який куди - можна швидко визначити, подавши харчування.

Плюси цих прийомів в тому, що це - якийсь типове рішення, однакове для всіх об'єктів відразу. А значить у тебе набитий очей, рука, і ти робиш якісь моменти, не думаючи. І, отже, здійснюєш менше логічних помилок.

Давайте подивимось. Я приготував кілька прикладів, з наростаючою складністю. Ми симітіруем кімнату, в якій у нас два вимикача. Один при вході, а інший - десь в кімнаті. Вони будуть включати різні світильники (несуміжна).

І тут у нас пекельним рулять клеммники WAGO! Нагадую, що в продажу вже є нова серія WAGO 2273 (від 2 до 8 дірок), які набагато компактніше за старі 773 серії і прямо і просяться до використання в подрозетниках. Я буду показувати на клемах старої серії, тому що вони більше за розміром - а нам важливо довести те, що в підрозетник можна запхати багато всього цікавого.

Спочатку забахаем для розминки простий вимикач. Нехай він у нас включає один світильник. Тоді нам треба прокласти два кабелі. Знизу у нас подається харчування, а вгору йде кабель на світильник:

Ми їх обробляємо, відкушуємо на необхідну довжину, і зачищаємо. На фотке нижче добре видно довжина обрізки проводів кабелю.

Яка у нас буде електрична схема? Так простіше нікуди! PE ми з'єднуємо разом, - його не коммутіруя. Нуль N - теж з'єднуємо, тому що вимикач розриває фазу. Окей! Значить візьмемо клеммники і зробимо ці сполуки:

Тепер акуратно упіхнём ці клеми на дно підрозетника. Нагадую, що в складних випадках там, де у пальців не вистачає сили, можна користуватися пассатижами. Головне - без фанатизму.

Усе! У нас залишилося стирчати тільки два фазних провідника (вхід і вихід), які залишається увіткнути прям в вимикач. Зверніть увагу, що в деяких серіях приходить фазу позначають іншим кольором. Але для одноклавішного вимикача це, в общем-то, пофігу:

Монтуємо вимикач в підрозетник (насправді у UNICA типу дизайн щоб включалося вниз, і підсвічування відповідне зроблена; мені подобається включати вгору, в класичному варіанті):

І заглянемо всередину. Опа! А там місця завалу! Ну реально завал!

Тепер давайте усложним нашу схему. Нехай вимикач буде двоклавішний (у мене під руку попався прохідний - але пофігу), і нехай він включає дві різні групи світла! Он, як я вище писав: одна - центральне світло, інша - галогенки по периметру!

У нас додався ще один відходить кабель наверх - на другу групу. Відмінно! Яка схема з'єднань? Так знову нічого складного! Все PE - разом. Все N - разом! Приходить фаза - на вимикач. Відходять - з вимикача. Робимо!

Знімаємо старі клеми, так як в них мало дірок, і нам не вистачить. Тут підійшли б нові WAGO на 3 дірки, або старі на 4. Нагадую: зняти WAGO з дроту можна, якщо акуратно тягнути на себе і при цьому крутити клеммник з боку в бік. Провід з вимикача виймається нажиманием на важіль близько затиску.

Переставили клеми, знову їх поклали в підрозетник. Бачите, скільки місця ще є? При гарній вправності сюди можна запхати все штуки 4 таких клем!

Тепер тикаємо наші фази по вимикача:

Тут слід звернути увагу тільки на один момент. Якщо ви встигли помітити (якщо немає - це буде видно ще в інших фотках далі по посту), то вимикач цей зроблений як два окремих. І мені довелося поставити спеціальну перемичку між його частинами, щоб подати фазу на обидві частини. Це штатний прийом і це нормально. І це дає додаткові фішки: можна різні клавіші живити від різних автоматів світла і робити з ними що завгодно. Ось дам посилання на фотку, де я шлейфовал таким способом кнопки управління імпульсними реле: http://cs-cs.net/wp-uploads/2012/04/Rt037-5xBlockShleif.jpg

А ми - знову дивимося всередину підрозетника. Тут треба б знущально нагадати про те, що підрозетник - абсолютно стандартний 68х42 мм.

Тепер ускладнити завдання ще раз! Нехай наш подвійний вимикач при вході залишиться як було. І нехай додасться ще один вимикач, який буде живити бра на стіні (вона підсвічує стару фамільну картину гигиги). А заодно там же поруч є шафа. На який треба подати 220 для його підсвічування. Підсвічування у шафи може включатися ... хрін знає як! Ми ще не придумали! Чи то це буде від відкриття дверей, а чи то разом з бра однією клавішею. А може і роздільними.

Ох ні хріна собі завдання! ФИГНЯ! =)) Ось як-то я здійснював монтаж, де на два підрозетника була аж 6 кабелів: http://cs-cs.net/wp-uploads/2011/01/Krk22-Wago.jpg - нічого =))

Дивіться, які кабелі треба буде додати:

• Кабель живлення другого вимикача. Він буде лежати між першим і другим. У першому вимикачі він буде підключений паралельно кабелю живлення 220 (який від щита приходить);
• Кабель на бра;
• Кабель на підсвічування шафи.

Наш макет стає агресивним. А чо? Хороший спосіб кабелі кріпити =) І ніяких цвяхів! Ніяких дюбель-цвяхів xDDD

У наш підрозетник від першого вимикача додаємо і підключаємо кабель живлення. У клемах для PE та N у нас як раз було по вільної дірці. Причому, якщо вам важко в такому просторі запхати провід в клему (мій ПУНП був взагалі ЖОСССКІМ як СТАЛЬ! Я думав що я цвяхи гну - однак у мене все вийшло! А значить і на хорошій міді вийде!) - використовуйте знову пасатижі.

Окей! А чо робити з фазою? Її ж треба подоткнуть! а ось тут ми згадуємо про те, що у нас є по дві дірки на кожному контакті вимикача (це, до речі, ще один привід зробити вибір в сторону нормальних серій електроустановки, а не ставити якийсь Makel; практика зазвичай показує що з дешевими серіями метушні набагато більше).

Ось і зашибісь! В даному випадку ми можемо вставити фазний провідник відходить кабелю прям в вимикач і не ставити додаткову клему:

Однак давайте уявимо, що нам не попався такий чудовий вимикач. Тоді ми додаємо ще одну клему. На ній з'єднуємо приходить і відходить фази, і з неї ж робимо невеликий відведення на харчування нашого вимикача.

Разом у нас три клеми в підрозетники.

... І, хе-хе, знову купа місця ще є! Ніхто нікому не заважає по глибині! =)

Тепер займаємося другим вимикачем. Тут максимум, що треба з'єднати - три дроти. Тому я повідривати на новій серії WAGO - у мене якраз були клеми на 3 та на 5 дірок. Принагідно куплю ще подвійних і четвёрочних.

Спочатку будемо з'єднувати PE і N - це класика жанру, і над ними знову думати не треба - все в купу. Підрізаємо їх коротший.

Так як я тут хитро уклав дроти (в цьому і мистецтво і вправність: краще вкладеш - краще встане механізм), то мені довелося допомагати собі пассатижами; я як раз писав про це вище.

Тепер залишилися фази. Ну, гиги, ви бачите те, що з новими клемами місця стало ще більше завались. Можна хоч в два поверхи ці клеми укладатися.

Прихожу фазу харчування ми подаємо на вимикач (червоний затиск). Фазу, яка йде на бра - знімаємо з вимикача.

А ось з фазою на підсвічування можливі варіанти:

• Підсунути під червоний кінець в другу дірку - отримаємо голе 220 (якщо наша підсвічування шафи буде з шафи і управлятися);
• Підсунути під вторй кінець - підсвічування шафи буде включатися разом з бра
• Замінити вимикач на двоклавішний - будуть включатися окремо.

Причому ці фішки настільки прості, що викликати мене для «А ось переробіть будь ласка» і не треба. Досить зняти вимикач і просто переткнуть провід!

Загалом, ми щось тут підключили (я встромив для постійного живлення 220):

Все-все закрили і радіємо системі =)

І, звичайно, знову заглядаємо в нутро підрозетника =)

Ну як вам технологія? Хочеться каламутити нікому не потрібні замуровані розпаєчних коробки? Або будемо переходити на нормальні технології?

Перевага монтажу в подрозетниках ще ось у чому. Там є ПОВНЕ 220. В БУДЬ-ЯКОМУ! Тому якщо ви раптом хочете запхати якийсь хитрий датчик руху або радіомодуль, яким потрібно N харчування - ви ... берете - і робите!

Тепер мінуси. Невелика ложка дьогтю. Єдиний мінус розводки шлейфом (коли одне харчується послідовно від іншого) - це низька ремонтопридатність. Якщо ви перешібла кабель живлення першого вимикача - хана всьому. Перешібла кабель живлення розеток в середині шлейфу - хана всім іншим. Однак - як показує практика (і моя теж) - такі випадки рідкісні і зазвичай пов'язані з тим, що не виконувалися правила укладання кабелів (паралельно всім архітектурним лініям і строго під 90 градусів).

В іншому такі розводки працюють без проблем і легко обслужіваемость. Всього лише досить викрутити механізм і подивитися, як там з'єднання поживають!