- вибір матеріалу
- Місце заготовки
- якість окорки
- Розміри перетину колод
- архітектурний аспект
- Ганок і прибудови
- Карнизні і фронтонні свеси даху
- конструкція фронтонів
- Будівництво стін
- кутові з'єднання
- посилення прорізів
- Гвинтові компенсатори усадки
- Обробка стін
- конопатние роботи
- зовнішня фарбування
- Внутрішнє оздоблення
вибір матеріалу
Якість лісоматеріалу дуже різниться в залежності від місця розташування ділянки, підходу заготівельників до сортування колод, способу їх окорки і зберігання.
Місце заготовки
Карельська і Архангельська сосна відрізняються досить високою щільністю, тому добре пручаються гниттю і вкрай рідко. Більш доступний матеріал з Костромської, Смоленської, Нижегородської і інших областей середньої смуги Росії вимагає ретельного антисептування відразу після окорки і потім перед складанням зрубу.
Зауважимо, що час заготівлі, на думку більшості фахівців, не має істотного значення: ліс, спиляних в грудні, може містити більше вологи, ніж заготовлений влітку, - багато що залежить від метеоумов в конкретному році.
якість окорки
Кора зі стовбурів може віддалятися ручним або механізованим способом. Перший кращий з тієї точки зору, що при ньому менше пошкоджується заболонь. У будь-якому випадку поверхню лісоматеріалів повинна бути гладкою, без ворсистості і глибоких розривів волокон, сучки повинні зрізати врівень з поверхнею колоди. Найкраща якість досягається при обробці струганком з наступним шліфуванням, але така колода за вартістю наближається до оциліндрованнимі . Окорённое колоду, якщо тільки воно відразу не йде в роботу, має зберігатися в вентильованому штабелі під навісом.
Різьблені лиштви - традиційна прикраса російської хати
До речі, багато фірм пропонують колоду «атмосферної сушки» (вологістю не більше 40%) набагато дешевше, ніж матеріал, висушений в камері. Купувати такий матеріал можна, тільки переконавшись в сумлінності продавців, а для цього необхідно придбати вологомір або навчитися визначати вологість деревини по її вазі.
Розміри перетину колод
Якщо ви будуєте будинок для постійного проживання, вибирайте матеріал з таким розрахунком, щоб ширина (глибина) межвенцових швів становила не менше 170 мм. Оптимальний варіант - колода діаметром від 300 мм. Якщо перетин буде менше, то будинок, швидше за все, доведеться додатково утеплювати або змиритися з дискомфортом і підвищеними витратами на опалення в морозні місяці.
архітектурний аспект
Колоди в стіну укладають так, щоб тонкі кінці чергувалися з товстими. (До речі, за різницею в товщині легко відрізнити звичайне колоду від оциліндрованих)
Ганок і прибудови
Ті, хто самостійно розробляє проект будинку, нерідко припускаються грубої помилки, вважаючи, що головне - скоріше звести коробку будівлі, а ганок, терасу і гараж можна прилаштувати пізніше. На проблемних грунтах (а вони переважають з Центральної Росії) зробити прибудову так, щоб вона не глянула, дуже складно. Набагато розумніше будувати будинок цілком - на єдиному фундаменті і міцно пов'язуючи частини випусками колод.
Карнизні і фронтонні свеси даху
У дерев'яному будинку їх рекомендується робити широкими - від 0,5 м (ще краще - від 0,7 м). Такі звіси захистять стіни від вологи, межвенцовий ущільнювач НЕ буде гнити, і будівля прослужить набагато довше.
конструкція фронтонів
Якщо будівельники не надто досвідчені і бюджет будівництва невеликий, краще відмовитися від самцового (складених з колод) фронтонів на користь щитових - така конструкція надійніше, дешевше і не вимагає застосування ковзних кріплень для крокв.
Будівництво стін
межвенцовие з'єднання
Дерев'яні нагелі не перешкоджають усадці зрубу
Вінці повинні з'єднуватися тільки дерев'яними нагелями. Цвяхи, металеві стрижні, шматки арматури застосовувати не допускається, так як колоди можуть зависнути на кріпленнях, і тоді стіни будуть продуватися .
кутові з'єднання
З'єднання з залишком ( «в чашу», «в охлопьев», «в обло») підвищить витрата матеріалу на 10-15%, але зате вони тепліше і естетичніше з'єднання без залишку ( «в лапу»).
Добре виконані і проконопачених кутові з'єднання з залишком не продуваються і не промерзають
посилення прорізів
Віконні і дверні отвори в дерев'яному будинку зміцнюють обсадними коробками, над верхньою перемичкою яких передбачають зазор 40-60 мм для компенсації усадки. Цей зазор заповнюють клоччям або іншим утеплювачем з рослинного волокна.
Гвинтові компенсатори усадки
Ними оснащують всі стійки і стовпи (ганку, каркасних стін і т. П.). У міру усадки стін домкрати доведеться регулювати.
Всі стійки оснащують гвинтовими компенсаторами усадки, інакше будинок покосився
Обробка стін
Рубаний будинок повинен сохнути і сідати протягом року-півтора. У цей період його не можна опалювати і необхідно забезпечити інтенсивну вентиляцію приміщень. Якщо деревина була дуже вологою, може знадобитися додаткове антисептирование колод. Після закінчення усадки приступають до конопачении.
конопатние роботи
Їх вартість досить істотна - скажімо, в Московській області вона становить близько 60 тис. Руб. за зруб-п'ятистінок 6 × 8 м. Конопатити будинок потрібно обов'язково «по колу», вінець за вінцем, інакше стіни можуть покоситися. Якщо планувалося відшліфувати колоди, це потрібно зробити до конопачення.
Деякі фірми використовують для конопачення мох-сфагнум. Це швидше рекламний хід, орієнтований на прихильників «екологічного будівництва». Пакля також є природним матеріалом, при цьому вона довговічніше, дешевше і простіше в роботі, ніж мох.
зовнішня фарбування
Сьогодні не бракує в лакофарбових матеріалах для дерев'яних фасадів, однак вибирати склад потрібно дуже ретельно. Виробник повинен гарантувати, що покриття прослужить не менше 5 років. При цьому слід зробити пробні пофарбувавши на фрагментах стін і після повного висихання складу розглянути результат при різному освітленні, інакше є ризик помилитися з кольором.
Внутрішнє оздоблення
для внутрішньої обробки дерев'яного будинку використовують інтер'єрні масла і лаки. Обшивати рублені стіни вагонкою недоцільно - до цього заходу вдаються, тільки якщо будинок необхідно утеплювати.
При внутрішній обробці використовують ковзаючу обрешітку
У вологих зонах влаштовують ковзаючу обрешітку (незалежно від того, скільки до цього вистоювати зруб), а потім кріплять листовий матеріал (ГКЛВ, фанеру ФСФ), який служить основою для плитки або мозаїки.
