Як підключити одноклавішний вимикач з розеткою. Містер електрик сергиев посад.

1. Переваги і недоліки конструкції
2. Вибір місця монтажу
3. Основні різновиди
4. Тип розташування
5. Як вибрати оптимальний варіант?
6. Що потрібно для установки?
7. Підключення одноклавішного блоку
8. Підключення Двоклавішний блоку
9. Монтуємо установчі елементи
10. прокладаємо дроти
11. Установка і підключення елементів електропроводки
12. Схема підключення вимикача і розетки, з'єднання жил проводів в розподільній коробці
13. Схема підключення вимикача і розетки
14. Виконавши монтаж схеми своїми руками ми заощадили:
15. Підключення блоку розетка-вимикач. варіант 1
16. Як підключити блок вимикач-розетка. варіант 2
17. ПУЕ 6.2.4
18. 6.2.6
19. 6.2.8
20. Новий блок вимикачів ВТК
21. Основні варіанти з'єднання
22. одноклавішний варіант
23. двоклавішний блок
24. альтернатива

Багато господарів з метою економії місця або з естетичних міркувань прагнуть встановити такий елемент електричної мережі, як вимикач з розеткою в одному корпусі. Це дійсно в деяких випадках є вигідним рішенням. Однак щоб система працювала правильно і була безпечною, необхідно проводити підключення у відповідності з усіма нормами і правилами. Перед монтажем представленого елемента електромережі в будинку необхідно також зважити всі переваги і недоліки цього рішення. Як виконується процес підключення, повинен знати кожен майстер.

Переваги і недоліки конструкції

Вимикач з розеткою в одному корпусі надає своїм власникам ряд переваг. В першу чергу слід відзначити економію витрат і фізичних зусиль на установку подібного пристосування. Якщо облаштовувати окремо розетку і вимикач, доводиться робити в стіні два отвори для установки монтажної коробки. Також в цьому випадку необхідно зафіксувати два підрозетника і прокладати до них окремі лінії проводів.

Установка блоку зажадає провести всього один трижильний провід до елементу електромережі. Також в цьому випадку набувається за все один підрозетник. Це виріб буде нестандартною овальної форми. Установка вимикача і розетки буде виконана на одному рівні. Загальний стиль в оформленні також є гідністю обраного типу монтажу.

До недоліків слід віднести необхідність заміни всього блоку при виході з ладу якогось одного пристрою. Також овальний отвір для підрозетника вибити в бетонній стіні буде досить складно. Буде потрібно витратити багато часу і зусиль для цього.

Вибір місця монтажу

Найзручніше встановлювати подібний блок в приміщеннях, де немає постійно діючих електричних приладів . Наприклад, розетка-вимикач в одному корпусі для ванної та коридору буде вигідним рішенням. Одна клавіша буде включати світло в санвузлі, а друга - в коридорі. Розетка стане в нагоді для підключення фена або будь-якого іншого побутового електроприладу.

Якщо в блоці присутній тільки одна клавіша і розетка, такий пристрій можна змонтувати в підвалі або гаражі, битовки або господарській будівлі. За допомогою клавіші можна запалити світло в приміщенні, а розетка знадобиться для підключення чайника, радіо або електроінструменту. У житлових приміщеннях або в кухні поєднання розетки з вимикачем чи буде доцільним. Це не додасть естетики інтер'єру. Вимикач зазвичай знаходиться при вході в приміщення. Погано виглядає протягнутий через всю кімнату провід від побутових приладів і відповідний до блоку. Перед установкою представленого пристрою необхідно ретельно продумати всі нюанси експлуатації.

Основні різновиди

Блок розетка + вимикач може мати кілька варіантів виконання. У продажу представлені пристрої, в яких є від однієї до трьох клавіш в одному корпусі. Також відміну подібної продукції полягає в якості і способі установки. Блоки можуть мати додаткові функції, наприклад підсвічування або захист (від вологи, пилу або дітей).

Найбільш ходової вважається модель, в якій поєднуються розетка і вимикач без заземлення. Це проста при підключенні конструкція. Однак відсутність контуру заземлення значно обмежує сферу застосування такого виробу. Краще вибирати нехай і більш складні, але безпечні пристрої. Представлені блоки можуть мати світловий індикатор для швидкого їх знаходження в темряві. Також в них може бути передбачена спеціальна захисна кришка. Вона здатна захистити прилад від потрапляння всередину вологи або пилу.

Тип розташування

Вимикач з розеткою в одному корпусі може мати різне розташування. Розрізняють вертикальні і горизонтальні пристрої. Також блок може бути зовнішнього або внутрішнього виконання.

У першому випадку елемент електричної мережі встановлюється для проводки відкритого типу . При цьому в стіні не робиться поглиблення для підрозетника. За допомогою планки система встановлюється на поверхні стіни. Провід при цьому прикривають спеціальні короби. При облаштуванні проводки прихованого типу краще купувати розетку з вимикачем внутрішнього типу. Пристрій монтується в овальний підрозетник. Його встановлюють в товщі стіни. Провід при цьому підходять до блоку по шахтам.

Як вибрати оптимальний варіант?

При покупці представленого пристрою необхідно звертати увагу на його якість. Краще віддавати перевагу перевіреним компаніям. Купувати подібні пристрої також краще в великих магазинах з гарною репутацією. Далі необхідно продумати, скільки приладів буде підключатися до цього блоку. При цьому також слід врахувати можливості проводки. Якщо в будинку немає заземлення, немає сенсу купувати прилад, розрахований на його підключення. У продажу також є більш екзотичні пристрої. Наприклад, подвійна розетка з вимикачем в одному корпусі. Вартість такого виробу може досягати 1 тисячі рублів. При підключенні в неї побутових приладів необхідно враховувати сумарне навантаження на мережу.

Найпростіші різновиди спарених розеток з вимикачем можна придбати за 200 рублів. Якщо ж це буде пристрій з 2 клавішами, його вартість підвищується до 300 рублів. У нього можна підключати прилади потужністю до 3,5 кВт. Додатковий захист від вологи збільшує вартість блоку ще на 150 рублів.

Що потрібно для установки?

Монтаж розеток з вимикачем проводиться за допомогою стандартного набору інструментів, який є в наявності у домашнього майстра. Особливих умінь при цьому також не потрібно. Однак електрик повинен виконувати всі правила охорони праці. Для проведення монтажу потрібно електродриль або перфоратор, коронка для створення отвори підрозетника, викрутки зі спеціальною ізоляцією на ручках, пасатижі і кусачки.

Спочатку необхідно знеструмити мережу. Потім на стіні робиться розмітка. По ній за допомогою дриля висвердлюється отвір потрібної форми і глибини. Цей підхід можна застосувати для блоків прихованого типу. Якщо ж проводка проходить не в шахті, а по стіні, цей процес спрощується. Буде потрібно просто встановити планку на підставу і під'єднати всі елементи системи.

Підключення одноклавішного блоку

Монтаж розеток з вимикачем на одну клавішу виконується частіше за інших. Це пов'язано з простотою проведення роботи. З електричного щитка квартири до розподільній коробці підводиться двожильний провід (має «нуль» і «фазу»). До неї підходить такий же кабель від освітлювального приладу.

Далі в коробку заводяться дроти від спареної розетки з вимикачем. Потрібно переконатися, що в коробці від клеми «фаза» провід підводиться до відповідної клеми розетки, а від неї - до контакту вимикача. Лампочка з'єднується з розподільною коробкою. Один її провід йде до «нуля», а другий - до вільної клеми вимикача. Якщо конструкція передбачає підключення заземлення, воно підводиться до відповідної клеми в розподільній коробці.

Підключення Двоклавішний блоку

Двоклавішний вимикач з розеткою в одному корпусі припускає монтаж, схожий на попередній варіант. Але є кілька відмінностей. Від розподільної коробки до блоку буде підводитися кабель з п'ятьма жилами. Зазвичай його маркування ідентична у всіх виробників. «Фаза» позначається червоним або коричневим кольором. «Нуль» позначається синім або блакитним відтінком. Заземлення завжди позначається зелено-жовтим кольором. Маркування необхідно ретельно вивчити перед підключенням.

«Нуль» від мережі живлення повинен йти до відповідних жилах розподільчої коробки на розетку і два світильники. Фазний провід з розетки приєднується за контактом вимикача перемичкою. Два живлять кабелю під'єднуються до контактів вимикачів. Далі вони йдуть в розподільну коробку. Тут їх потрібно підключити до фазним проводам лампочок.

Якщо ж потрібно підключити конструкцію з трьома клавішами, можна скористатися цією ж схемою. Відмінність полягає лише в наявності ще одного з'єднання і контакту.

Розетка з вимикачем в одному корпусі, підключення якої було розглянуто вище, вимагає від майстра скрупульозного підходу до виконання всіх дій. Чим більше проводів, тим легше помилитися з підключенням. При виборі вироби краще віддавати перевагу конструкціям, у яких на лапці є по 2 зубці. Подрозетник краще купувати з ребристими внутрішніми стінками. Такі вироби надійніше фіксуються в стіні. Розглянувши особливості, якими характеризується вимикач з розеткою в одному корпусі, кожен зможе встановити його самостійно.

З розетки, вимикача і лампочки починається електропроводка будь-якого приміщення, будь то квартира, дачний

будиночок, гараж або підвал. Уміння виконати буде актуально завжди і всюди, при
будь-якому ремонті, переплануванню і будівництві. У цій статті ви знайдете докладний посібник, в якому детально розглянуто дане питання . Дотримуючись поетапні інструкції наведеним нижче ви без зусиль зможете самостійно виконати схему підключення вимикача і розетки, навчитеся цьому самі і зможете навчити інших. Отже, перейдемо від слів до справи. Розберемо питання з самого початку і до кінця. Виконання монтажу будь електричної схеми завжди починається з розподільної коробки. Далі монтуються проводи, підрозетники, пристрої захисту електричного кола , Розетки вимикачі і світильники. Підемо поп порядку.

Монтуємо установчі елементи

Для максимальної зрозумілості і наочності розберемо повний цикл монтажу схеми від початку і до кінця. Завдяки цьому дамо найбільш розгорнуту відповідь на питання, як підключити розетку з вимикачем. Як приклад візьмемо схему прихованої електропроводки, то що зазвичай знаходитися під шаром штукатурки.

Встановлюємо розподільну коробку.

В один встановимо вимикач, в інший розетку.

Тепер змонтуємо DIN-рейку, вона в нашому випадком буде виконувати роль частини силової шафи, на ній буде встановлено автоматичний вимикач, який виконує функцію захисту електричного кола від короткого замикання і перевантажень, які так згубно впливають на всі елементи схеми.

Останньою деталлю, завершальній перший етап монтажу є елемент освітлення. У нашому прикладі їм буде лампочка з патроном, наочно, просто і зрозуміло. Тому її монтаж перенесемо на етап номер два.

прокладаємо дроти

Насамперед підведемо провід живить розподільну коробку. У нашому прикладі ми використовуємо провід марки ВВГнгП, як живильного використовується трижильний провід перетином 2,5 квадрата. Перетин підібрано методом розрахунку по навантаженню на ланцюг, дані розрахунки ви можете без зусиль виконати своїми силами. Тут, ви знайдете докладний опис того, запевняю вас складного тут нічого немає.

З обох сторін необхідно залишити запас проводу на підключення елементів електропроводки (автомат, розетка, вимикач) 10-12 сантиметрів, в розподільній коробці 10-15 сантиметрів. Занадто короткі проводи буде незручно з'єднувати і підключати, так що сильно краще не економити.

Тут потрібно провід з перетином жив 2,5 квадрата.

на вимикач 1,5 квадрата.

Тепер, прокладаємо провід на освітлення, у нас це лампочка з патроном.

Ми проклали всі дроти необхідні для виконання схеми, переходимо до третього етапу.

Установка і підключення елементів електропроводки

Почнемо з установки пристрою захисту. Для нашої ланцюга використовуємо двополюсний автоматичний вимикач номіналом 25 Ампер. Вибір необхідного Ампераж пристрої захисту проводитися після розрахунку перетину. Відразу визначаємося із забарвленням дроти:

• синій, білий з синьою смугою - нуль (нейтраль)
• жовтий із зеленою смугою - земля (заземлення)
• залишився провід буде фазою як правило він може бути чорний, білий, коричневий, червоний, помаранчевий або білий з чорною або коричневою смугою

У нашому прикладі зустрічаються два види фазних забарвлень дроти білий і білий з коричневою смугою.

Для того, щоб не заплутатися в кольорах проводів найкраще використовувати провід одного виробника.

Перед проведенням подальших робіт буде потрібно відключення електрики. Відключаємо. Перевіряємо відсутність за допомогою покажчика напруги. Як це зробити докладно розглянуто в статті. Знімаємо зовнішній шар ізоляції проводу, відміряє необхідну кількість для підключення, знімаємо необхідну кількість другого ізоляційного шару з мідної жили і підключаємо дроти до автоматичного вимикача. Більш докладно про підключення читайте в статті,.

Тепер підключаємо розетку. Зачищаємо дроти, відміряє потрібну кількість, вставляємо дроти в контактні затиски, затягуємо гвинти, перевіряємо надійність фіксації. Детальніше в статті про підключення, можна почитати в статті.

Встановлюємо механізм розетки в підрозетник.

далі підключаємо одноклавішний вимикач . Готуємо дроти, знімаємо зовнішній ізоляційний шар, відміряє необхідну кількість і підключаємо зачищені жили в контактні затиски. Ізолюємо невикористаний дріт заземлення.

Детально приклад підключення розглянуто в статті,.

Встановлюємо механізм в підрозетник (монтажний стакан).

Підключаємо патрон. Знімаємо ізоляцію з дроту, відміряє потрібну кількість фазной і нульової жили для підключення, зачищаємо і підключаємо. Добре простягаємо контактні гвинти викруткою, переконуємося в надійної фіксації похитавши провід вліво вправо.

Всі елементи схеми встановлені і підключені, переходимо до наступного етапу.

Схема підключення вимикача і розетки, з'єднання жил проводів в розподільній коробці

Залишилося виконати останній заключний і найвідповідальніший етап виконання схеми. Приступимо.

Що б було просто і зрозуміло з'єднання проводів почнемо з вимикача і світильника (в нашому випадку патрона і лампочки). Готуємо дроти, знімаємо зовнішній шар ізоляції.

У нашому прикладі застосовується трижильний провід, вибір обумовлений його функціональністю, так як в разі потреби можна без проблем переробити схему. Наприклад, одноклавішний вимикач можна переробити на двоклавішний або, на стелі був простий світильник з однією лампочкою, а стала люстра (в деяких люстрах застосовується система часткового включення ламп, наприклад їх 10, одна клавіша включить 6, друга 4, обидві відповідно все). Так само можна використовувати третій провід в якості заземлення корпуса світильника або люстри, наприклад в приміщеннях з підвищеною вологістю. Поетові зайву жовто-зелену жилу, яку ми зараз використовувати не будемо, ізолюємо і прибираємо в розподільну коробку, що б не заважала.

Тепер зачищаємо по 3,5-4 сантиметри мідних жил всіх, хто лишився проводів.

Далі, з'єднуємо дві жили між собою, синю жилу з дроту йде з вимикача (відходить фаза) і білу фазную жилу з дроту йде на лампочку. З'єднання виконуємо методом скручування жил проводів між собою.

Тепер, знімаємо ізоляцію з усіх інших проводів.

Зачищаємо для подальшого з'єднання ізоляцію всіх 6 жив по 3,5-4 сантиметри.

Дві жовті із зеленою смугою.

І три фазні, одну білу і дві білі з коричневою смугою.

Схема практично завершена. Тепер потрібно перевірити правильність її виконання. Вкручувати лампочку в патрон.

Розводимо скручування в розподільній коробці, так щоб вони не торкалися одне одного і подаємо напругу на автомат захисту нашої ланцюга. Включаємо автомат, переводимо важіль в положення вгору.

Натискаємо кнопку вимикача, світло загорівся.

Розетку можна перевірити за допомогою будь-якого електроприладу, вставляємо його вилку в розетку і перевіряємо працездатність.

Все в порядку, все працює.

Тепер відключаємо електрику і за допомогою ізоляційної стрічки ізолюємо скручування.

Акуратно укладаємо їх в розподільну коробку.

Схема виконана.

Схема підключення вимикача і розетки

Виконавши монтаж схеми своїми руками ми заощадили:

• час на пошук і гроші на виклик електрика - 200 рублів
• встановлення та підключення двополюсного автоматичного вимикача - 300 рублів
• монтаж контакту заземлення - 150 рублів
• установка, вмазка внутрішньої розподільної коробки - 550 рублів
• збірка розподільної коробки, метод скручування - 300 рублів
• монтаж світильника, люстри з підключенням (450 рублів за 1 світильник, люстра від 800 рублів) - середня ціна 600 рублів
• установка підрозетника (цегляна стіна 200 рублів - 1 штука), у нас 2 штуки - 400 рублів
• монтаж розетки прихованої установки (1 штука по 200 руб), у нас 2 штуки - 400 рублів
• монтаж одноклавішного вимикача - 150 рублів
• монтаж проводу відкрито по стіні до 2 метрів (35 рублів - 1 метр), наприклад 4 метра - 140 рублів
• монтаж проводу відкрито стіна, стеля, понад 2 метри (50 рублів -1 метр), наприклад 15 метрів - 750 рублів
• штроблення стін 19 метра (120 рублів - 1 метр) - 2280 рублів

Разом наша економія склала: 6220 рублів

Так само ми отримали розгорнуту відповідь на питання, як підключити розетку з вимикачем і дізналися як самостійно виконати схему і тепер сміливо можемо використовувати отримані знання.

По суті, це звичайний вимикач, тільки об'єднаний в одному корпусі з розеткою.

Існують блоки з однією, двома і трьома клавішами. В принципі, схема у них однакова, різницею буде лише кількість пар контактів вимикача.

Як приклад розглянемо блок з Двоклавішний вимикачем і розеткою.

Однією клавішею вмикається освітлення у ванній кімнаті, а інший - освітлення в коридорі. В основному, розетка застосовується для тимчасового підключення різних електричних приладів, наприклад, пилососа при прибиранні квартири або подовжувача при проведенні будь-яких ремонтних робіт.

У ванній кімнаті у мене встановлена ​​окрема розетка, тому електробритва, фен, пральна машина підключаються до неї, і відповідно, не навантажують розетку в коридорі.

Давайте заглянемо всередину блоку. Для цього відкрутимо шуруп кріплення захисної шторки від дітей і знімемо її.

З розетки знята захисна шторка.

Потім по черзі знімемо клавіші вимикача.

Тепер потрібно відкрутити два гвинти кріплення верхньої кришки і зняти її.

На фотографії видно, що даний блок складається з розетки і звичайного двоклавішний вимикача , Розміщених в одному корпусі.

А тепер перейдемо до схеми підключення. Існує два варіанти. Кожен варіант розглянемо окремо.

Підключення блоку розетка-вимикач. варіант 1

У першому варіанті розглянемо схему, яка найчастіше зустрічається при підключенні таких блоків.

У квартіроном щитку встановлений автомат на 16 (А). Від нього до розподільної коробки прокладений мідний 3-жильний кабель, який живить, наприклад, ВВГнг (3х2,5).

Ви знаєте, чому необхідний кабель перетином не менше 2,5 кв.мм?

Це обумовлено тим, що номінальний струм розетки становить 16 (А). А значить, перетин жив кабелю живлення має бути не менше 2,5 кв.мм /

Якщо цим знехтувати, то при при перевантаженні в розеточной лінії або лінії освітлення кабель почне грітися, що може призвести до пожежі.

З розподільної коробки до блоку прокладений мідний 5-жильний кабель, наприклад, ВВГнг (5х2,5).

Фаза (на схемі провід червоного кольору) підключається на один висновок розетки. З цього ж висновку йде перемичка на загальний контакт (клему) Двоклавішний вимикача. Нуль (на схемі провід синього кольору) підключається до іншого висновку розетки. Захисний провідник РЕ (на схемі провід зеленого кольору) підключається на гвинт заземлюючого контакту розетки.

До решти клем вимикача підключені дроти (їх на фото не видно), які йдуть на 2 групи освітлення: ванна кімната і коридор.

Як підключити блок вимикач-розетка. варіант 2

Як я вже згадував вище, перший варіант схеми не зовсім правильний. Але це не означає, що його не можна застосовувати.

Справа в тому, що за сучасними вимогами силові ланцюги і ланцюги освітлення рекомендується розділяти (ПУЕ7 п.6.2.4). А в першому варіанті, у нас вони вийшли об'єднаними.

ПУЕ 6.2.4

6.2.5

Робоче освітлення, освітлення безпеки і евакуаційне освітлення допускається виконувати від загальних ліній з електросиловими установками або від силових розподільних пунктів (виняток п. 6.1.28). При цьому необхідно дотримуватись вимог до допустимих відхилень і коливань напруги в освітлювальної мережі відповідно до ГОСТ 13109-87.

6.2.6

6.2.7

При використанні шинопроводів як ліній живлення освітлювальної мережі замість групових щитків можуть застосовуватися приєднуються до шинопроводи окремі апарати захисту і керування для харчування груп світильників. При цьому повинен бути забезпечений зручний і безпечний доступ до зазначених апаратів.

6.2.8

У місцях приєднання ліній живлення освітлювальної мережі до лінії живлення електросилових установок або до силових розподільних пунктів (п. 6.2.5) повинні встановлюватися апарати захисту і керування.

При харчуванні освітлювальної мережі від силових розподільних пунктів, до яких приєднані безпосередньо силові електроприймачі, освітлювальна мережа повинна підключатися до ввідних затискачів цих пунктів.

Ось схема 2 варіанти:

Розеткова лінія у нас буде захищена автоматом на 16 (А) з УЗО на 20 (А), 30 (мА), а ланцюг освітлення - автоматом 10 (А) без УЗО.

Трижильним кабелем, наприклад, ВВГнг (3х2,5) ми заживлюємо розетку, а іншим трижильним кабелем, ВВГнг (3х1,5) - розподільну коробку і двоклавішний вимикач.

І Останнє. Якщо у вас встановлений в стіні радянський блок вимикачі + розетка і в розетці не лізе євровилках, то можна просто рассверлить вхідні отвори розетки.

Вимикач кухня-туалет-ванна - один з "складних" вузлів в. Дуже часто в нашій роботі доводиться стикатися з ситуаціями, коли люди намагаються поміняти вимикач кухня-туалет-ванна самостійно. Результат, звичайно, закінчується дзвінком до нашого фахівця електрику, з проханням про нашу допомоги.

Що ж змушує людей намагатися самостійно кухня-туалет-ванна і чому, як правило, це призводить до невдачі? Справа в тому, що поміняти звичайний вимикач дійсно не так складно. У звичайному вимикачі всього два контакти до яких потрібно приєднати всього два провідника: один провідник до одного контакту, а інший - до іншого (причому не важливо який до якого). Таким чином, людина натхненний цим знанням (але далекий від електротехніки) не замислюється (виключно через незнання, а не зі злого наміру), що вимикач вимикача - різниця.

Так в чому ж полягає "складність" вимикача кухня-туалет-ванна? Справа в тому, що даний вузол електропроводки є не простим вимикачем з двома провідниками. Даний вузол містить по-перше розетку для включення електроприладів, а по-друге два або три (тут можливі варіації) вимикача, які керують освітленням в туалеті на кухні та у ванній. Отже і кількість провідників у цьому вузлі електропроводки вже досягає, як мінімум, 4-х, а найчастіше 5-ти і ймовірність "заблукати" в такій кількості "сосен" стає набагато вищою.

Як відбувається процес заміни даного вимикача?

Крім того що, як було показано вище, сам по собі цей вузол електропроводки досить складний, існує ще один "підводний камінь" в процесі його заміни. І це ще більше ускладнює процес заміни даного вимикача. Справа в тому, що даний вимикач, поставляється готовими блоками. Однак дуже часто знайти точно такий же блок, який вже встановлений, практично неможливо. А якщо існуючий блок дуже старий, то знайти точно такий же сучасний, не просто складно, а принципово неможливо! Таким чином, при заміні даного вузла електропроводки доводиться повністю виймати старий блок разом з основою і ставити на його місце новий разом з новою підставою, оскільки самі підстави так само не є взаємозамінними.

Що на що міняємо і які варіанти заміни існують?

Варіант перший - замінити старий блок на новий блок. Такий варіант теж має право на життя і часто застосовується в нашій роботі. Вибір тут залежить виключно від побажань замовника. Однак, даний спосіб має деякі недоліки. Якими саме? Уявіть, що через пару-трійку років, ви вирішили зробити косметичний ремонт, наприклад, замінити шпалери або перефарбувати стіни. І даний вимикач перестав гармоніювати з новими шпалерами або з новим кольором стін, і у вас виникло цілком природне бажання його замінити. Однак, як ви вже знаєте, його заміна - процес нелегкий, що вимагає складних робіт, які до всього іншого зіпсують ваші нові шпалери біля вимикача.

Що можна зробити в такій ситуації?

Чи можна зробити так, щоб в майбутньому процес заміни даного вузла не був настільки трудомістким і не вимагав виривання "з коренем" старого механізму, при заміні його на новий? Виявляється, такий варіант існує! І саме такий варіант показаний на наведених нижче фотографіях. Відбувається це таким чином: старий блок виймається разом з основою (тут вже нікуди не дітися), але замість нового блоку ставляться монтажні коробочки, призначені для установки вимикачів і розеток. А вже в ці коробочки можна або будь-якого виробника і будь-якої колірної гами (залежить від смаків та побажання замовника). Єдина умова - можливість установки даних вимикачів і розеток під загальну рамочку. Таким чином, при наступній заміні даного вузла електропроводки вже немає необхідності виривати "з коренем" існуючий механізм, а досить зняти вимикач і розетку і встановити в уже існуючі коробочки нові вимикач і розетку, наприклад, іншого, або інший колірної гами.

Старий блок вимикачів ВТК

1. Вхід - 220 вольт (вхід з електричного щита на трансформатор гальванічної розв'язки ВСР-0.02 / 0.22);
2. Вихід - 220 вольт на клавіші вимикача і розетку ванної кімнати (вихід з трансформатора гальванічної розв'язки ВСР-0.02 / 0.22);
3. Запобіжник 0.25А / 220В;
4. Трансформатор гальванічної розв'язки - ОСР-0.02 / 0.22;

Новий блок вимикачів ВТК

Схема підключення блоку вимикачів - кухня, ванна, туалет.
(Без урахування блоку гальванічної розв'язки)

Загальні відомості про блоках вимикачів ВТК

Трансформатор розділяє типу ВСР-0,02 / 0,22 призначений для живлення побутових електроприладів малої потужності в житлових приміщеннях. Трансформатор встановлюється в нішах стінних панелей поза санвузлів і побутових приміщень з підвищеною вологістю. ВСР-0,02 / 0,22:

Про - однофазний;
З - сухий;
Р - розділяє;
0,02 - номінальна потужність, кВ · А;
0,22 - номінальна напруга первинної обмотки, кВ.

умови ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Трансформатори виготовляються в кліматичних виконаннях У і Т категорії розміщення 3 по ГОСТ 15150-69. Клас захисту - 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75, ступінь захисту - IР44 по ГОСТ 14254-80. Навколишнє середовище вибухобезпечне, що не насичена струмопровідним пилом, яка не містить їдкі пари в концентраціях, що руйнують метали і ізоляцію. Трансформатори виготовляються для внутрішньодержавних і експортних поставок і відповідають ТУ 16-517.700-73. ТУ 16-517.700-73

Технічні характеристики

Номінальна напруга первинної і вторинної обмоток, В - 220 Номінальна частота, Гц - 50, 60 Потужність, В · А - 20 Струм холостого ходу, В - 0,08 Напруга холостого ходу, В - 242 ККД,% - 72 Маса, кг - 0,8 Режим роботи короткочасний з тривалістю циклу, хв - 12 Коди по ОКП наведені в таблиці.

Увага! Блок вимикачів ванна-туалет-кухня, має додатковий трансформатор гальванічної розв'язки з електричною мережею 220 вольт. Даний блок гальванічної розв'язки встановлено з метою безпеки використання освітлювальних приладів в приміщеннях з підвищеною вологістю, тобто ванної кімнати, кухні і туалету відповідно. В даний час в більшості випадків замість блоку гальванічної розв'язки ВСР, використовують трансформатори освітлення на 12 вольт, і застосовують лампи розжарювання розраховані на напругу 12 вольт.

Для економії місця все частіше використовуються комбіновані прилади. Як приклад - розетка з вимикачем в одному корпусі, що встановлюються в підрозетник і службовці одночасно двом цілям: для підключення різних приладів за допомогою електровилки, і для включення світла.

Перевага такої комбінації в необхідності тільки одного підрозетника, і як наслідок, одного поглиблення в стіні. Також досить підвести тільки один кабель з необхідною кількістю жив.

• Основні варіанти з'єднання
  • одноклавішний варіант
  • двоклавішний блок
• альтернатива

Основні варіанти з'єднання

У старих будинках все під'єднання робилися в распредкоробкі під стелею. Після неї дроти розходилися кожен до свого споживача. З появою блоків - зібраних в одному корпусі різних пристроїв - стало можливим економити на кабелі, менше руйнувати. Крім того, немає необхідності ретельно виміряти по висоті розетку з вимикачем, щоб рівно поставити їх поруч.

Недоліком таких суміщених пристроїв є те, що якщо вийде з ладу щось одне, міняти потрібно буде все разом. Окремо замінити не вийде.

одноклавішний варіант

Це найпростіший варіант блокової конструкції. Все, що знадобиться - це сам блок і підведений 3-х жильний кабель.

У самій розподільній коробці необхідно: фаза, нуль - до розетки, нуль - до світильника, від світильника інший провід - на вимикач. Тепер потрібно зробити необхідні підключення всередині самого блоку.

Як видно з малюнка, під'єднання елементів в одному блоці нічим не відрізняється від роздільного. На розетку йдуть фаза і нуль. Та ж фаза йде на контакт вимикача, далі - до лампи. Тепер все вставляється в коробку, закручується, одягається клавіша. Якщо зробили правильно - все буде працювати.

Якщо розетка із заземленням, тоді кабель буде не з 3, а з 4 проводами. Четвертий жовто-зелений. Він йде на заземлюючий контакт. Нікуди більше його приєднувати не можна!

двоклавішний блок

Для економії на платежах за електроенергію наші читачі радять "Економітель енергії Electricity Saving Box". Щомісячні платежі стануть на 30-50% менше, ніж були до використання економітеля. Він прибирає реактивну складову з мережі, в результаті чого знижується навантаження і, як наслідок, струм споживання. Електроприлади споживають менше електроенергії, знижуються витрати на її оплату.

Бувають ситуації, коли потрібно включати світло у ванній, туалеті, і тут же потрібно кудись під'єднати пральну машину. У самій ванній кімнаті розетку можна встановлювати, тільки якщо вона має необхідну гідроізоляцію. Якщо ж ні, то краще за все все змонтувати в передпокої.

Для економії місця і проводів знову будемо використовувати блок «все в одному корпусі», але тільки тепер з двома клавішами. Його підключення також не складе великих труднощів.

Перше, що потрібно зробити - це вибрати відповідну конструкцію. Пам'ятайте, що пральна машина використовує ТЕН - трубчастий електронагрівач. При нагріванні води, як побутовий прилад, він може мати потужність до 2200 Вт. Розетка повинна бути на номінальний струм 16 А (потужність самого Тена, плюс двигун машинки, плюс запас). Заземлення тут обов'язково.

Тепер переходимо до самого підключення. При такому варіанті до підрозетників з распредкоробкі буде опускатися кабель з 5-ю жилами . Фазовий кінець - червоний, або коричневий, або чорний. Нуль - синій, блакитний. Земля - ​​жовто-синя. Важливо не плутати маркування, щоб пізніше не постраждати.

Дивимося на схему: заземлення (на малюнку - зелений) підключається до спеціального заземлювального контакту розетки. Його добре видно: на ньому стоять «вусики», які так заважають, коли одягається зовнішня кришка.

Фазний кінець (червоний) йде на одну з клем. Звідти перемичка на вимикач. З його виходять контактів йдуть два дроти (на малюнку - жовтий і бежевий) в розподільну коробку, а звідти - на відповідні лампи. Якщо необхідно змінити порядок включення клавіш, поміняйте жовтий і бежевий кінці на клемах місцями.

Не варто думати, що три клавіші ніде не використовуються. Це може бути зручно тоді, коли крім санвузла та ванної поруч знаходиться кухня, і включення освітлення йде з однієї стіни. Особливо це часта для малогабаритних квартир. Але можна включати декоративне освітлення - у кого яка фантазія.

Отже, маємо розетку і трьохклавішний вимикач в одному корпусі. З розподільної коробки йде кабель з 5 або 6 жилами, (із заземленням, або без). Для простоти розглянемо приклад без заземлення. Схема від Двоклавішний конструкції відрізняється тільки наявністю ще одного контакту, і як наслідок, з'єднання.

Видно та ж картина, що й в Двоклавішний схемою. Фазний провід приходить на розетку, з неї йде перемичка. Нульовий - тільки на розетку. А йде три дроти - на три лампи, або на три групи ламп.

Чим більше жив має кабель і приєднання, тим легше помилитися. Тому при монтажі потрібно бути уважним. Якщо щось не виходить, краще трохи відпочити, а потім все заново ретельно перевірити.

альтернатива

У деяких ситуаціях потрібна не одна розетка, а кілька. Мало хто знає, як правильно їх під'єднати, щоб не наробити біди. Тому краще вибрати альтернативний варіант - блок розеток. Такі блоки бувають звичайними і силовими. Вони дуже зручні при установці, прості в підключенні.

Збоку стоїть вимикач, що дозволяє відключати навантаження, не висмикуючи вилку. Можна придбати блоки на 10 і навіть 20 А. Зверніть увагу, що деякі моделі йдуть без мережевого шнура, його потрібно купувати окремо.

Роблячи ремонт або модернізацію в будинку або квартирі, пам'ятайте: уявна простота не означає, що десь можна схалтурити. І особливо важливо це в електриці.