Житлове питання або як побудувати будинок своїми руками

1. Подалі від шуму
2. Проект житлового будинку та будівельна кошторис
3. заливка фундаменту
4. стіни
5. покрівля
6. Вікна, двері, утеплення
7. Інженерні системи
8. Внутрішня і зовнішня обробка будинку
9. Скільки коштує будинок побудувати

Сьогодні ми розповімо як побудувати будинок своїми руками. У героя статті немає будівельної освіти. Як не було і досвіду роботи в будівельній галузі. Що не завадило йому всього за 7 місяців, практично поодинці, звести своїми руками будинок. Про те, як протікав перший досвід житлового будівництва, і з якими труднощами довелося зіткнутися в процесі, розповів Георгій Талмацкій.

Подалі від шуму

Ділянка в 25 соток дістався мені у спадок від бабусі, знаходиться він в селі, в 35 кілометрах від Мінська. На ділянці зараз стоїть старий будинок, який в майбутньому ми знесемо. А новий будинок я побудував впритул до старого - виходячи з його розташування на ділянці і зручності під'їзду. Зараз «новобуд» коштує рівно по центру ділянки, в подальшому я планую побудувати поруч ще й гараж.

Як тільки закінчу внутрішні роботи, планую переїхати з Мінська в свій будинок, і батьків перевезти. Причина спорудження будинку досить банальна: мені завжди хотілося свободи ... Свободи від сусідів, від ЖЕС-ів, від шуму машин, миготіння світлофорів, міста в цілому. І хоча я ніколи не жив в приватному будинку - спокійна, розмірене життя в тихому місці мені завжди подобалася.

Проект житлового будинку та будівельна кошторис

Проект народжувався буквально «з голови». Малював сам: спершу ескіз, потім, коли рідня схвалила, вже повноцінний креслення. Розмір будинку був вибраний виходячи з конкретних умов: хотів, щоб в будинку могли жити три сім'ї одночасно. Одна - постійно, ще дві - в «гостьовому» режимі. У мене досить багато рідні, а у нас прийнято відвідувати один одного. Виходячи з цього, зовнішні розміри будинку прийняли, 9х12 метрів. Будинок з другим мансардним поверхом: 100 кв.м. житлової площі внизу, і 75 кв. м. - нагорі. На першому поверсі: дві спальні, вітальня, велика кухня, санвузол, на другому: дві спальні в торцях, а посередині - вітальня, в подальшому планую організувати в ній більярдну.

Кошторис становив теж сам, ще на етапі проектування: промоніторив ринок, дізнався вартість матеріалів, склав таблицю в Excel, вбив у неї всі дані і отримав підсумкову вартість по дому: 11 000 $ до стану «без зовнішньої і внутрішньої обробки». З чого складалася ця цифра - розпишу по ходу того, як велися роботи. Маючи на руках осудний креслення і влаштовує мене вартість, відправився погоджувати проект.

Під креслення в місцевій сільраді мені видали дозвіл на будівництво. Приїжджав землевпорядник, обмірив ділянку, потім мені на руки видали план ділянки, з яким потрібно було йти до архітектора - той повинен був офіційно узгодити проект індивідуального житлового будинку. Але коли я заявився зі своїм кресленням в районний Виконком, проект мені узгоджувати не захотіли. Сказали: «А хто ви такий, щоб самостійно його малювати?». Але в законі немає чіткої вказівки, що для підготовки креслення свого майбутнього будинку я повинен мати якесь дозволу на проектування!

Спочатку хотів відстоювати свої права до останнього, але в процесі швидко зрозумів, що процес може затягнутися. Тоді я пішов на компроміс. Якби замовляв проект в Мінську, він обійшовся б мені в 500 у.о. Маючи на руках готовий креслення, мені цих грошей стало шкода, як і свого витраченого часу. Тоді я вийшов на архітектора-проектувальника в місцевому райвиконкомі, в управлінні капітального будівництва. Заплатив цій жінці 80 у.о. (Все офіційно). Вона скопіювала мій проект, написала на ньому своє ім'я - і його затвердили. Тепер можна було починати будівництво офіційно.

заливка фундаменту

«Траншею» під фундамент я почав копати відразу після отримання дозволу на будівництво, не чекаючи готового проекту - був упевнений в тому, що рано чи пізно його затвердять, а будівництво затягувати не хотілося. Досліджень грунтів не проводив, ризикнув - багато зараз будуються в селі, земля по ділянках у всіх більш-менш однорідна. За глибиною закладки стрічки фундаменту консультувався з землевпорядниками. Вони порадили заглиблювати на метр, так в підсумку і поступив.

В кінці квітня 2016- го почалося фактичні будівництво будинку, як кажуть - «встромив лопату в землю». Копали удвох з батьком, грунт вивозили на міні-тракторі, потім - самі ставили опалубку. Тип фундаменту вибрали стрічковий, заглиблювати його, відповідно до рекомендацій, на 1-1.30 метра (перепади висот по кутах будинку).

Після завершення опалубки, прорахував необхідний обсяг бетону, вийшло 24 кубометра. Замовляв з доставкою з Мінська, шукав саму доступну ціну (50 у.о. / год). Бетонозмішувач не зміг під'їхати для скидання - не дозволяли умови, тому замовляли бетононасос з виносної трубою. У підсумку приїхали 3 машини великих і одна - трохи менше, за три години все залили. Ходив з трубою і заливав бетон в опалубку я сам.

Зверху провібріровалі стрічку вібратором відразу після заливки. За підсумком бетон для фундаменту обійшовся в 1050 у.о. + Два кубометри дошки під опалубку (100 у.о.). Окремим рядком зазначу арматуру - її потрібно більше 600 метрів, товщиною 10 мм, обійшлася приблизно в 250 у.о. Верхній і нижній армопояс пов'язував сам: 2 прута - в нижній ряду, 4 - в верхній, і вертикальні стійки через кожні півтора метра. «В'язати» звичайним дротом товщиною 1.2 мм.

Після заливки перевірили фундамент - він виявився не зовсім в рівень, були перепади в 3-4 см. Шкодую, що відразу не долили, не вивели рівень «в нуль» - довелося на моменті укладання першого ряду блоків підпилювати їх, нівелювати перепади рівнем кладки.

стіни

Для стін вибрав газосиликатні блоки - з розрахунку їх вартості, надійності і простоти кладки. Замовив - мені їх доставили прямо на ділянку. Ось тут хочу дати пару корисних порад при розвантаженні Обов'язково потрібно дивитися, як їх розвантажують. У моєму випадку представники фірми переконували мене в своєму професіоналізмі, і брали краном відразу по два піддону, стверджуючи, що це нормально. Даремно я їм повірив: на блоках залишилося дуже багато відколів, під час розвантаження піддони впираються один в одного і краю контактують блоків пошкоджуються. У підсумку, при кладці стін я намучився, підбираючи блоки з потрібною «чистої» стороною. Як це відбилося на зовнішньому вигляді будинку - можна легко помітити по фотографіях. Так, це все заштукатурити і видно не буде, але все одно прикро. Тому розвантажувати - тільки по одному піддону! Друга порада - розвантажуйте блоки прямо в ростверк, в середину своєї будови - їх звідти потім зручно брати на стіну. Повірте, кожен метр «шляху» на рахунку - блок важить більше 30 кг.

Як клав стіну. Поверх фундаменту зробив гідроізоляцію під блоки рулонний матеріал «СтеклоНіколь». З батьком нагрівали і розгортали, щоб прилипала до основи. Потім зверху клали перший ряд блоків - на цементну кладку товщиною 1.5 см. Оскільки з фундаментом виникли нюанси, про які писав вище, нульовий рівень вийшов тільки після першого ряду блоків.

Блоки доставили на ділянку 9 травня, якраз - в День Перемоги. Обійшлися вони мені в 2 700 у.о., з клеєм, з усім. По витраті вийшло 56 кубометрів, разом з лотковими блоками на армопояс. Лоткові блоки потрібні були, щоб не робити опалубку і не заливати перегородку над вікнами бетоном. В середині такого блоку заздалегідь вирізаний лоток, він укладається над вікном (на перемичку), в нього вкладається каркас з арматури і заливається бетон. Зовні (і зсередини) будинку він виглядає як звичайний блок, нічим не виділяється. Для міцності цим же блоком по всьому периметру до фронтону я виклав загальний армопояс: уклав арматуру і залив бетоном.

Ще один армопояс я залив під балки перекриття: щоб вони не лежали просто на блоках (останні неминуче кришилися б під вагою балок), а спиралися на надійне залізобетонна підстава.

А ось над вікнами другого поверху довелося залити звичайну бетонну балку, на яку спираються залишилися блоки. Справа в тому, що стіни другого поверху (і внутрішні міжкімнатні перегородки на першому) - я укладав не 40-см, а 25-сантиметровий блоками. Тому біля стін другого поверху є «поріжок» в 15 см. У подальшому в обсязі цього «порожка» я поставлю профіль + утеплювач + гіпсокартон - і отримаю нормальні теплі стіни. Якщо там хтось буде жити в зимовий час. Поки це «холодний» поверх.

покрівля

Як тільки закінчив фронтони - відразу на верхній армопояс поклав мауерлат. Технологія стандартна: зафіксував у армопояс і вивів назовні різьбові шпильки, на них «наділ» брус 180х100мм і закрутив шпильки гайками з шайбами. Потім на цей мауерлат прибив крокви, з кроком 60 см. Виставляв їх від фронтону, з потрібним кутом ската покрівлі, близько 35 градусів. На крокви, під контробрешетку, влаштував пароветроізоляціонную мембрану. На контробрешетку - уклав обрешітку з дошки товщиною 25 мм і шириною 150 мм. З кроком дошка-через дошку. І вже на обрешітку - плити OSB товщиною в 9 мм, з зазором між плитами в 2-3 мм. Плити кріпляться не різьбовими цвяхами, а шурупами, для надійності. Важливо дотримати крок між саморізами - 15-20 см. Зробите крок більше - і плита піде «хвилею». На OSB-плиту наслати підкладковий килим - руберойд на стеклооснове. На звіси встановив карнизні балки, на торці - торцеві. Зверху - гонт гнучкої черепиці. Плюс - аератор, він у мене йде по всьому гребеню даху.

На покрівлю пішло 1700 у.о. - 1300 на дахове покриття, залишок - на крокви. У дахове покриття входить все: плита OSB, вітровологозахисні плівка, м'яка двошаровий бітумна черепиця Shinglas. Зупинився саме на цьому варіанті за цілою низкою причин. По-перше, мені подобається фактура. По-друге, не хочу, щоб «барабанів» по ​​даху під час дощу або граду. По-третє, бачив, як у сусідів під час всім відомого урагану просто завернуло дах з металочерепиці. Весь скат. З бітумної такий сценарій просто неможливий.

Вікна, двері, утеплення

Вікна ставили після того, як настелили покрівлю. Звичайні подвійні пластикові склопакети, з російського профілю KBE. Обійшлися вони мені в 1600 у.о. Вікна - єдине, що встановлювала фірма-продавець, інакше я б позбувся гарантії. Якби не цей фактор - поставив би сам. Вхідних дверей - дві: парадна, і в котельню. Основна обійшлася дорожче, в котельню - дешевше. 500 у.е. віддав за обидві двері.

На даний момент, зсередини зробив утеплення стелі. Відразу натягнув по стелі пароізоляційну мембрану, з боку першого поверху - підшив стелю рейкою «Штиль», з боку другого - уклав рулонний утеплювач «Ізовер» товщиною 20 см. Поверх нього в подальшому покладу папір пергамін, а вже зверху - статеву дошку другого поверху. З урахуванням всіх робіт, висота стелі на першому поверсі складе 2.7 м. Мансардний поверх буде нижче - 2.45м. Поверхи між собою пов'язані сходами, яку теж робив сам. Використовував два бруса 150х50 мм для «тятиви» і підпори посередині, для сходинок - дошку 40 мм завтовшки.

Інженерні системи

Опалення будинку буде здійснюватися комбінованим твердопаливним / газовим котлом. Поки в селі немає газу (підводка є в планах) - буду використовувати тільки дрова. Вже і котел обраний - білорусько-польський TiS, вартістю близько 860 у.о., його розміщу в окремій котельні площею 3х3 метри. Опалюватися кімнати першого поверху будуть традиційним радіаторами, тепла підлога не передбачений. Другий поверх поки без розводки, але зачепив в системі для підключення опалення другого поверху я залишив.

Каналізація - стандартний дворівневий переливної колодязь. Все обійшлося в 200 у.е .: самі колодязі і робота екскаватора. Надалі планується прибудова до будинку критої тераси 3х6 метрів і гараж. Баня на ділянці вже стоїть - купував готовий зруб і сам будував.

Найдорожчою в проекті виявилася свердловина тому бурити довелося дуже глибоко - на 102 метра. Звідси і вартість робіт в 3000 у.о. Воду піднімає електронасос і подає її в трубу, їх облаштування додало до вартості ще 500 у.о. В даний момент труба заведена в будинок, але внутрішню розводку труб і сантехніку поки не робив.

Внутрішня і зовнішня обробка будинку

Зовні фасад по периметру буде утеплений плитами мінеральної вати товщиною 5 см., Поверх них - покладу монтажну сітку і поштукатурити під фарбування. Всередині - практично те ж саме: тонкий шар штукатурки (оскільки будував сам, всередині по стінах немає перепадів більше 2 мм), сітку і плитковий клей, зверху - шар вирівнює фінішної шпаклівки, і фарбування або обклеювання шпалерами.

Скільки коштує будинок побудувати

На даному етапі будинок разом зі свердловиною обійшовся мені в 11 000 у.о .: коробка, покрівля, стеля і його утеплення, вікна, двері, стяжка підлоги, фундамент, електрика, дахове покриття, стропіли і світильники. У вартість НЕ входить: внутрішня і зовнішня обробка стін, міжкімнатні двері, котел, сантехніка. На решту роботи, матеріали і речі, планую витратити ще 6 тисяч у.о. - це з урахуванням покупки котла. З величезним запасом мені будинок обійдеться максимум в 20 000 $, а взагалі, розрахункова цифра - близько 17 000 у.о.

Висновок: У мене немає будівельної освіти, я побудував свій перший будинок в життя. Звичайно, з інформацією мені допомагали: є знайомі будівельники, вони щось радили, консультували. Частина інформації я дізнавався сам, шукав в мережі Інтернет за СНІПАМ. Щось - вичитував на будівельних форумах. Тут головне зрозуміти: технологія давно відпрацьована, все відомо, нічого страшного або особливо складного немає. При будівництві від технології ніде не відступав, користувався перевіреними калькуляторами розрахунку.

Тому хочу донести просту думку: свій будинок - це не так складно, як здається. І набагато дешевше будувати його самому. Я вже порахував: якщо б я зводив будинок за допомогою будівельників, то замість 11 000,, що є сьогодні, обійшлося б мені в 35 000! А підсумкова цифра «під ключ» напевно наблизилася б до 45-50 тисяч. На мій погляд - різниця того варто. Будівництво будинку зайняло у мене 7 місяців, правда, в цей час я не працював, займався тільки їм. Зате всі основні роботи виконав «в одні руки». Лише батько допомагав на окремих ділянках роботи. Якщо зміг я - зможете і ви. Тут головне почати.

dom-expert.by

[Customscript] postcode [/ customscript]