» Строительство »

Вибір і установка розеток і вимикачів: інструкція з фото і відео

  1. Зміст:
  2. види розеток
  3. Висота установки розеток
  4. установка розеток
  5. Установка накладної розетки
  6. Відео
  7. Як встановити накладну розетку
  8. Відео
  9. Відео: установка підрозетників в бетонній / цегляній / газобетонной стіні.
  10. Установка блоку розеток
  11. Відео: установка блоку розеток
  12. види вимикачів
  13. Висота установки вимикачів
  14. установка вимикачів
  15. Установка одноклавішного вимикача
  16. Відео
  17. Установка Двоклавішний вимикача
  18. Відео

У розробці хорошого проекту ремонту квартири дизайнери важливим етапом вважають створення плану розведення слабкострумових мереж і визначення місць установки штепсельних розеток і вимикачів. Практика показує, що розеток в будинку ніколи не буває занадто багато, буває лише, що вони не завжди вдало розташовані. Тому добре продумана установка розеток і вимикачів в квартирі - це питання комфортній і зручній життя, особливо з огляду на те, що кількість використовуваних щодня різних побутових приладів і електронних гаджетів збільшується все швидше.

Зміст:

конструкція розеток

Будь-яка розетка складається з трьох основних частин: Будь-яка розетка складається з трьох основних частин:

  • Підстава розетки. Виготовляють його зі стійкого до горіння пластику або кераміки. Пластик більш зручний в експлуатації матеріал, ніж кераміка. Він дозволяє передбачити будь-які особливості кріплення, але може плавитися при порушеннях в роботі електромереж (скачки напруги, підвищені навантаження, коротке замикання). Керамічне підставу безпечніше, добре відводить тепло, не схильне до нагрівання, але досить крихке і трохи дорожче пластикового.
  • Струмопровідні елементи. Виготовляються з добре проводить електричний струм мідного сплаву. Контакти з латуні без покриття дешевше інших і частіше застосовуються, але мають деякі недоліки. В процесі експлуатації поступово погіршується провідність, так як при підвищеній вологості і при взаємодії з алюмінієм (матеріалом проводів) латунь окислюється. Луджених латунні контакти надійніше, тому, що менше схильні до корозії і легше паяются, якщо це буде потрібно. Все латунні контакти недостатньо добре пружинять, що призводить до розбовтування розетки. Втім, в більшості приладів для запобігання цьому застосовують притискні шайби. Кращими, хоча і рідко зустрічаються, є бронзові контакти. Вони добре пружинять і надійно тримають контакт.
  • Лицьова панель. Це зовнішня частина розетки. Найчастіше вибирають розетку саме по лицьовій панелі, щоб підходила під інтер'єр і дизайнерську задумку - різноманітність форм і забарвлень зараз дозволяє втілити будь-яку ідею. Лицьова панель виготовляється, як правило, з негорючого полікарбонату, але також можуть використовуватися і скло, дерево, кераміка.

конструкція розетки

види розеток

Основна класифікація розеток - за типом монтажу. Розрізняють такі типи установки розеток:

  • Внутрішня установка розеток. Найбільш використовувана в побуті - розетка прихованою установки. Підстава і струмопровідні деталі такої розетки монтуються в нішах в стіні за допомогою спеціальних підрозетників.

Розетка прихованої установки: зліва - частини конструкції, праворуч - зовнішній вигляд

  • Зовнішня установка розеток. Розетка відкритої установки використовується в відкритих електричних мережах, тобто в таких, які прокладені по поверхні стін. Це найбільш простий тип монтажу, він не вимагає спеціальних ніш для розміщення підстави розетки. Накладні розетки масивніше прихованих. Зовнішня установка застосовується, якщо немає можливості або необхідності монтувати приховану проводку.

Розетка відкритої установки

  • Потайна установка розеток. В даний час з'явилися розетки, які повністю ховаються в стіні, підлозі або меблів. У прихованому стані зовні видно тільки глуха декоративна панель, яка герметично прилягає до поверхні. При використанні розетка висувається назовні.

Приклади потайних розеток

Незалежно від типу монтажу, розетки можуть бути укомплектовані додатковими опціями.

Розетка із заземленням. Для приладів з високим електроспоживання балансується, для контактують з водою приладів і чутливої ​​електроніки заземлення є неодмінною умовою експлуатації. Розетка із заземленням має третій контакт, який відводить скупчуються на приладі статичну електрику.

Розетка із заземленням має третій контакт, який відводить скупчуються на приладі статичну електрику

У розетки із заземленням на лицьовій частині знаходиться заземлюючий контакт

У розетки із заземленням на лицьовій частині знаходиться заземлюючий контакт

Порівняння підключення розетки без заземлення та розетки із заземленням

Розетка із захисним механізмом. Контактні отвори такої розетки закриваються після виймання вилки з розетки спеціальними пластиковими заглушками або шторками. Шторки можуть відкриватися в сторону або по колу. Найчастіше такі розетки встановлюють в квартирах з маленькими дітьми.

Розетка з заглушкою

Розетка з заглушкою

Розетка з шторкою

Розетка з таймером. Така розетка забезпечена пристроєм для установки часу роботи і перериває реле. Використовується при необхідності встановити точний час завершення і початку роботи електроприладу. Цифрові таймери дозволяють програмувати довготривалий цикл подачі напруги в розетку. Розетка з таймером полегшує життя в сім'ях з дітьми та людьми похилого віку. Дозволяє, наприклад, забезпечити правильну підсвічування рослин без необхідності стежити за цим щодня.

Розетка з фіксатором - виштовхувачем. Вилка в такий розетки утримується затиском і звільняється натисканням на спеціальний важіль або кнопку. Розетки з фіксатором застосовуються для приладів, які не можна випадково вимикати.

Розетки з фіксатором застосовуються для приладів, які не можна випадково вимикати

Якщо натиснути на кнопку на рамі (в даному випадку, нижній правий кут), то спрацює виштовхувач

Розетка зовнішньої установки. Найчастіше так називають розетку для вуличної експлуатації, а також для приміщень з підвищеною вологістю. Корпус такої розетки ізольований від проникнення води і пилу, контактні отвори захищені кришкою. Деякі розетки зовнішньої установки укомплектовані пристроєм аварійного відключення.

Розетка зовнішньої установки

Ступінь захисту вказується виробником на упаковці і корпусі розетки і визначається міжнародним стандартом. Маркування має вигляд IPХХ, де перший Х - рівень захисту від сторонніх предметів, а другий Х - рівень захисту від води. Наприклад, IP54 - виріб захищений від пилу і бризок.

Маркування ступеня захисту розетки

Висота установки розеток

Висота установки розеток, в першу чергу, визначається безпекою, так як електрику - джерело підвищеної загрози життю і здоров'ю. Крім того, потрібно врахувати, де розетки будуть розташовані зручніше для використання: місце повинно бути доступно і функціонально, але не псувати загальне враження від інтер'єру.

Для різних приміщень розташування розеток щодо статі і сусідніх об'єктів різному.

  • У ванній кімнаті розетки встановлюють на висоті не менше 30 см від підлоги, але краще 80 -110 см, так як трапляються непередбачені аварії з водопроводом, потопи та інше. Для ванної кімнати важливо також витримувати відстань між розетками та раковиною, ванною, душовою кабіною не менше 60 см, щоб уникнути попадання бризок. З тією ж метою в ванній кімнаті віддається перевага розеток з IP54 і більш. Безумовно, у ванній кімнаті допустима тільки установка розетки з заземлюючим контактом.

Поділ ванній на зони, згідно з ПУЕ. У зонах 0-2 заборонено розміщувати розетки. Це можна робити тільки в секторі 3 з дотриманням умов безпеки.

  • На кухні висота установки розеток визначається їх функціональним навантаженням. Якщо до розетки будуть стаціонарно підключені такі прилади, як холодильник, пральна машина, посудомийна машина, то рекомендована висота 15 - 30 см від рівня підлоги. Якщо ж розетка або блок розеток буде використовуватися для різних дрібних електроприладів (блендер, мультиварка, тостер, кавоварка) і встановлена ​​біля зони готування, то висоту монтажу вибирають на 10 - 20 см над рівнем стільниці або 100 - 110 см від рівня підлоги. Від мийки та газового обладнання розетки слід розташовувати на відстані 50 - 60 см. Так як на кухні теж є небезпека протікання, то розетки краще заземлити.

Установка розеток на кухню

  • У житлових приміщеннях особливих вимог до висоти установки розеток немає. У сучасному інтер'єрі для того, щоб дроти підключених приладів не сильно кидалися в очі, відстань від рівня підлоги до розетки вибирають 15 - 30 см. За радянських часів установка внутрішніх розеток регламентувалася на висоті 80 см. Це було обумовлено двома факторами: по-перше, зручністю - не було потрібно низько нахилятися для підключення електроприладу. По - друге, фактор економії - розводка електропроводки здійснювалася зверху вниз і навіть 50 см дроти в масштабах всієї країни давали істотне здешевлення будівництва.

Рекомендовані відстані установки елементів електропроводки

установка розеток

Установка розеток технологічно досить нескладний процес, але вимагає акуратності і уважності, так як майстер має справу з електрикою.

Складність установки і підключення залежить від типу розетки і того, на яку стіну вона монтується. При описі процесів установки розеток і вимикачів мається на увазі, що електропроводка вже виконана і місце установки розетки і вимикача визначено.

Установка накладної розетки

Установка накладної розетки

Накладна розетка застосовується в зовнішніх електричних мережах і монтується безпосередньо на поверхню стіни. Процес установки зовсім не складний. До розетки підходить два дроти: фаза і нуль. При установці ці дроти приєднуються до розетки.

При установці ці дроти приєднуються до розетки

  1. Розетку розбирають на складові частини: корпус (підстава), струмопровідний елемент (контакти) і лицьову панель (кришку).
  2. Прикладають корпус до заздалегідь обраного місця установки розетки. Відзначають місця для кріплення. Якщо стіна бетонна або цегляна, то в ній просвердлюють кріпильні отвори.
  3. Кріплять корпус розетки до стіни.
  4. Якщо необхідно, в лицьовій панелі розетки вирізають отвір для входу силового кабелю. Як правило, виробники закладають три можливих місця для проведення - зверху і з боків панелі. Вони приховані зовні, але легко вирізаються під кабель потрібного діаметру або гофротрубу.
  5. Фіксують попередньо зачищені (на 5-10 мм) кінці дроту - фази і нуль - в затискачах струмопровідних елементів.
  6. Встановлюють і закріплюють підключення струмопровідні елементи в корпусі.
  7. Встановлюють лицьову панель.

Відео

Ви можете подивитися кілька відеофайлів, які також можуть допомогти вам при установці накладних розеток.

Як встановити накладну розетку
Установка накладного блоку розеток

Установка внутрішньої розетки

Вбудована розетка встановлюється практично в тому ж порядку, але різниця полягає в тому, що монтаж здійснюється не на поверхню стіни, а всередину підрозетника.

  1. Розетку розбирають на складові частини: корпус (підстава), струмопровідний елемент (контакти) і лицьову панель (кришку).
  2. Якщо в місці під розетку немає подразетніка, при необхідності зачищають місце установки (необхідно, щоб подразетнік вільно вставлявся в отвір і йому нічого не заважало), і встановлюють його.

    установка подразетніка

  3. Закріплюють подразетнік за допомогою алебастру (можна використовувати гіпсову шпаклівку), змащуючи їм місце під розетку і внутрішню частину подразетніка. Необхідно, щоб подразетнік анітрохи не виступав зі стіни. Чекають близько години до затвердіння алебастру (для шпаклівки час очікування затвердіння - близько доби).
  4. Фіксують попередньо зачищені кінці проводів в затискачах струмопровідних елементів.
  5. Встановлюють і закріплюють підключення струмопровідні елементи в корпусі.
  6. Встановлюють корпус розетки в підрозетник і закріплюють.
  7. Якщо є які-небудь декоративні рамки для розетки, їх встановлюють між стіною і корпусом розетки. Тільки після цього закріплюють корпус.
  8. Встановлюють лицьову панель.

Відео

Як підключити внутрішню розетку
Установка внутрішньої розетки


При установці вбудованої розетки на новому місці, виникає необхідність врізати в стіну підрозетник. Тип підрозетника залежить від матеріалу стіни:

  • Пластиковий підрозетник з кріпильними шурупами. Застосовується для установки розеток в бетонних і цегляних стінах. Для установки такого підрозетника в місці монтажу розетки за допомогою електроінструменту штробі отвір відповідного розміру. Всередину підрозетника виводиться силовий кабель. Сам підрозетник встановлюється в отвір за допомогою цементного розчину і закріплюється шурупами. Стіна по периметру підрозетника шпаклюється. Після висихання можна встановлювати розетку.

Після висихання можна встановлювати розетку

Відео: установка підрозетників в бетонній / цегляній / газобетонной стіні.

Установка заземленою розетки

Заземлені розетки бувають і вбудованими, і накладними. Установка заземленої розетки нічим значним не відрізняється від установки звичайної розетки, різниця лише в тому, що до струмопровідних елементів підходить не два, а три дроти - фаза, нуль і заземлення. У самій же розетці є додатковий заземлюючий контакт. Заземлені розетки бувають і вбудованими, і накладними

Установка блоку розеток

Часто в одному місці потрібне підключення не одного, а декількох електроприладів. Звичайно, питання можна вирішити використанням трійника, але це рішення швидше тимчасове. Краще в таких місцях встановити кілька з'єднаних розеток - блок розеток. Блок розеток, крім самих штепсельних розеток, також може містити в собі вимикач, кабельну розетку і розетку для підключення інтернету.

Для установки блоку розеток в стіні вирізується кілька ніш для підрозетників, в один з них заводиться провід живлення, між іншими проводяться з'єднують дроти. Розетки встановлюються і з'єднуються, як описано вище. Зовні монтуються індивідуальні панелі або загальна лицьова панель.

Зовні монтуються індивідуальні панелі або загальна лицьова панель

Схема підключення блоку розеток

Відео: установка блоку розеток

Вартість установки розеток

Роботи по установці розеток не надто важкі, але вимагають деякої вправності і специфічного обладнання. Тому краще довірити цю справу професіоналам.

  • Ціни на установку розетки залежать від того, які саме роботи потрібно виконати. Якщо підрозетник в стіні вже є, то вартість установки розетки буде 200 - 400 рублів.
  • Врізка підрозетника в стіну оплачується додатково і залежить від матеріалу стіни: в гіпсокартонну стіну 150 - 250 рублів, в бетонну або цегляну - від 300 рублів і вище.
  • Відповідно, вартість установки блоку з трьох розеток з попередньої врізкою підрозетників в гіпсокартонну стіну обійдеться де - то в 1200 - 1400 рублів.
  • Також, якщо потрібна попередня розводка електромережі, то ці роботи оплачуються додатково і залежать від того, чи потрібно для цього руйнувати стіни. Оплата здійснюється за погонний метр розводки.

види вимикачів

Вимикачі класифікуються за способом включення світла.

  • Клавішний вимикач. Найпоширеніший і зручний в застосуванні вид вимикачів. Зовнішнім керуючим елементом в такому вмикачі виступає клавіша з двома можливими положеннями: включено і вимкнене. Вимикачі такого виду бувають Одноклавішний, двоклавішні і трёхклавішние, що дає можливість керувати напругою на одному, двох і трьох джерелах світла, відповідно.

    клавішний вимикач

  • Діммер - керуючий яскравістю вимикач. Керуючий елемент найчастіше виглядає як шайба або колесо. При обертанні інтенсивність яскравості спочатку включається на мінімальний рівень, потім збільшується до потрібного рівня. Вимикачі - диммери використовують в приміщеннях, де буває необхідність включати неяскравий світло, наприклад, в спальнях і дитячих.

    Діммер

  • Кнопковий вимикач. Керуючим елементом в такому вимикачі служить одна або кілька кнопок. Зручність такого вимикача полягає в тому, що на невеликій площі можна розмістити вимикачі для великого кількість джерел світла. Сучасні кнопкові вмикачі частіше використовуються в інтер'єрах в стилі хай - тек.

    кнопковий вимикач

  • Шнурової вимикач. Управляється за допомогою шнура. Найчастіше застосовується на точкових світильниках, бра, торшери. Комбіновані клавишно - шнурові вимикачі зручно використовувати там, де вимикач розташований досить високо, перенесення його неможливий, але потрібно можливість включати світло з невеликої висоти, наприклад, в дитячих кімнатах.

    шнурової вимикач

  • Поворотний вимикач. Управляється за допомогою поворотного важеля. Такий спосіб включення використовувався в перших масово встановлюються вимикачів ще на початку ХХ століття. Зараз застосовується як історичний атрибут в інтер'єрах в стилі ретро.

    поворотний вимикач

  • Автоматичний вимикач. Чи включається за рахунок датчиків руху. Застосовується, як правило, в прохідних приміщеннях. Вимикачі з датчиком руху можуть програмуватися для роботи в певні години, що зручно при використанні в приміщеннях з вікнами і на вулиці. Також автоматичний вимикач може перекладатися на ручне управління і застосовуватися як звичайний вимикач.

    Автоматичний вимикач

  • Сенсорний вимикач. Сучасного вигляд вімікачів. Керуючим елементом в такому приладі можуть служити датчик дотику, теплової датчик і датчик бавовни (шуму).

    Сенсорний вимикач

  • Дистанційний вимикач. Складається з пульта управління і приймає датчика. Датчик встановлюється безпосередньо до світильника. Такий вимикач зручний тим, що не вимагає додаткової проводки для вимикача. Крім того, пульт може управляти декількома вимикачами. Застосовується частіше у великих приміщеннях.

    дистанційний вимикач

За типом монтажу можна класифікувати вимикач відкритої установки (накладної) і вимикач прихованої установки (вбудований).

Для управління освітленням на відкритому повітрі і у вологих приміщеннях застосовують вимикач зовнішньої установки. Найчастіше вимикач зовнішньої установки накладної, але бувають і виключення. Корпус такого вимикача ізольований від проникнення води і пилу.

Ступінь захисту корпусу від зовнішніх часток і вологи вказується виробником на упаковці і корпусі вимикача. Маркування визначається міжнародними вимогами і має вигляд IPХХ, де перший Х - рівень захисту від сторонніх предметів, а другий Х - рівень захисту від води. Найбільш поширений рівень захисту - IP54 (виріб захищений від пилу і бризок). Схема IP маркування приведена вище, в розділі з розетками.

Висота установки вимикачів

Розташування вимикача на стіні визначається, в першу чергу, зручністю його використання. Вимикач повинен розташовуватися поблизу вхідних дверей кімнати, щоб його легко можна було знайти навіть в темряві.

За радянських часів вимикачі розташовувалися трохи висоті плеча і трохи вище. Така висота вважалася прийнятною, хоча визначалася скоріше питанням економії довжини силового проводу. Насправді, така висота розташування вимикача не дуже зручною для сім'ях з дітьми. В даний час висота установки вимикача рекомендується 80 - 90 см від рівня підлоги, що відповідає розташуванню опущеною кисті руки. Втім, висота установки вимикача ніяк не регламентується і визначається лише питанням зручності. За радянських часів вимикачі розташовувалися трохи висоті плеча і трохи вище

Єдиним винятком на вимогу до висоти монтажу є установка автоматичного вимикача з датчиком руху. Для кращого спрацювання датчиків краще все ж монтувати його на висоті 170 - 180 см. Крім того, щоб датчик завжди вчасно і добре спрацьовував, потрібно уникати установки такого вимикача поблизу кутів, великої меблів, в нішах і інших місцях, які можуть втрутитися в правильність його роботи.

установка вимикачів

Розглянемо установку найбільш поширеного клавішного вимикача. Вимикач складається з:

  • Корпуси з робочим механізмом. Матеріал корпусу виготовляється з негорючих матеріалів - металу і особливого пластику. У корпус вмонтовані контакти для підключення приладу до мережі і механізм включення - виключення.
  • Клавіші (клавішею) включення - виключення. Виготовляється з негорючого декоративного пластику, рідше - спеціально обробленого дерева.
  • Зовнішньої декоративної рамки. Рамка, як правило, виготовляється з того ж матеріалу, що і клавіші.

Вимикач встановлюється аналогічно розетки. Процес залежить від типу монтажу. Корпус вимикача відкритої установки прикручується безпосередньо до стіни. Корпус вимикача прихованої установки монтується в заздалегідь встановлений підрозетник.

Будь-вимикач - це, по суті, пристрій замикання - розмикання електричного кола. Вимикач монтується в провід фази і у включеному положенні передає електричний струм на джерело світла.

Традиційно прийнято, що положення, коли клавіша вимикача натиснута знизу - це положення «ВИМКНЕНО», а, коли клавіша натиснута зверху - це положення «ВКЛЮЧЕНО». Установку вимикача виконують відповідно до цієї умови.

Найпростіший варіант - установка одноклавішного вимикача. В цьому випадку до вимикача підходить лише два дроти: провід фази і провід, що йде на прилад освітлення.

Установка одноклавішного вимикача

  1. Розбирають вимикач на клавішу, лицьову панель і корпус з робочим механізмом.
  2. Зачищають контакти.
  3. За допомогою тестера або індикаторної викрутки визначають правильну орієнтацію корпусу по положенню ВКЛ - ВИКЛ.
  4. Якщо є контактні гвинти, послаблюють їх.
  5. Встановлюють контакти проводів в робочий механізм і фіксують їх, в залежності від конструкції вимикача, самозажімние клемами або болтами.

    Установка контактів за допомогою клем

  6. Закріплюють корпус до стіни або в підрозетник.
  7. Закріплюють лицьову панель.
  8. Встановлюють клавішу.

Схема підключення одноклавішного вимикача при цьому виглядає так:

Схема підключення одноклавішного вимикача при цьому виглядає так:

Схема підключення одноклавішного вимикача

Відео

Установка одноклавішного вимикача + схема
Схема підключення одноклавішного вимикача
Установка накладного вимикача

Якщо потрібне підключення декількох джерел світла або найпростіше регулювання кількості запалюють лампочок на одній люстрі, то застосовують двухклавішний або трьохклавішний вимикач. Різниця в тому, що до нього підходить не два, а три або чотири дроти: один з них фаза, а інші - що передають напругу на прилад. У багатоклавішні перемикачі важливо правильно визначити, який саме провід є фазою (приходить провід). Це робиться за допомогою індикатора або тестера. У самому вимикачі контактне гніздо фазного проводу розташоване, як правило, з одного боку механізму, а контактні гнізда для вихідних проводів - з іншого.

Установка Двоклавішний вимикача

  1. Розбирають вимикач на клавіші, лицьову панель і корпус з робочим механізмом.
  2. Зачищають контакти.
  3. За допомогою тестера або індикаторної викрутки визначають правильну орієнтацію корпусу по положенню ВКЛ - ВИКЛ.
  4. Якщо є контактні гвинти, послаблюють їх.
  5. Встановлюють фазний контакт проводів під вхідний отвір робочого механізму і фіксують його, в залежності від конструкції вимикача, самозажімние клемами або болтами.
  6. Встановлюють контакти вихідних (передавальних) проводів до відповідних контактні гнізда робочого механізму, фіксують їх болтами або клемами.
  7. Закріплюють корпус до стіни або в підрозетник.
  8. Закріплюють лицьову панель.
  9. Встановлюють клавіші.

Схема підключення Двоклавішний вимикача при цьому виглядає так:

Схема підключення Двоклавішний вимикача при цьому виглядає так:

Схема підключення Двоклавішний вимикача

Установка вимикачів інших типів не сильно відрізняється від монтажу клавішного вимикача. Головне завдання - правильно визначити, куди приєднувати фазний провід і якісно закріпити вимикач на місці.

Відео

Заміна і установка Двоклавішний вимикача
Установка Двоклавішний вимикача + схема
Схема підключення Двоклавішний вимикача

Вартість установки вимикачів

Ціна установки вимикача приблизно порівнянна з розцінками на монтаж розетки і починається від 200 рублів за установку звичайного вимикача.

Вартість установки високотехнологічних вимикачів (сенсорних, діммера, автоматичних) вище, але це пов'язано скоріше не зі збільшенням складності роботи, а з тим, що ці прилади дорожче самі по собі.

Вимикачі і розетки - це звичне умова комфортного життя в сучасному світі. Щоб їх використання не доставляло клопоту досить лише грамотно їх вибрати і правильно встановити.

Вибір і установка розеток і вимикачів: інструкція з фото і відео

5 (100%) 6 votes


Современные строительные технологии Геология, города и строительство © Все права сохранены.