обрізка смородини
До обрізку ягідних чагарників, як і обрізку яблунь і груш, не можна приступати до тих пір, поки немає ясної мети. Без урахування біологічних вимог смородини, агрусу, малини до умов середовища і без знання особливостей їх росту і плодоношення таку мету і поставити неможливо. Ну як ви, наприклад, визначте, яку з 15-20 гілок куща повинні вирізати, якщо не будете знати, що молоді гілки призначені для поповнення його новими сильними гілками, що у чорної смородини найбільш урожайні гілки у віці 4-5 років, а потім вони різко знижують здатність плодоносити і дають ягоди невисокої якості?
Як можна брати секатор, не усвідомивши, що в нижній частині однорічної (її ще називають нульовою) гілки розміщується зона росту? З нирок, там розташованих, утворюються найбільш сильні розгалуження. У середній частині є і ростові бруньки, з яких виростають гілки, і квіткові.
А верхня частина несе на собі переважно квіткові бруньки. Оскільки в районах з суворими кліматичними умовами за короткий період вегетації нульові пагони визріти не встигають через затяжну другої хвилі росту, взимку верхівки їх нерідко ушкоджуються морозами. Гілки ж першого, другого, третього і більш високих порядків, що утворюються на гілках, які ростуть безпосередньо від кореня, тим слабкіше, ніж до більш високого порядку розгалуження вони відносяться. Отже, і плодоношення на них все слабше.
Обрізка чорної смородини
Чорна смородина плодоносить головним чином на однорічній деревині, тобто на приростах, що виросли в попередньому сезоні. Правда, частина врожаю зосереджується на плодових гілочках, але вони недовговічні (не те, що у яблуні) і після двох-трьох плодоношення зазвичай відмирають. Тому найбільший урожай ягід кращої якості ви можете очікувати у чорної смородини на приростах першого і другого порядків розгалуження, поки довжина їх становить 30-40 см. Як тільки довжина цих приростів зменшується, урожай за кількістю ще може бути і високим, але якість ягід різко знизиться .
Квіткові бруньки чорної смородини змішані, з них розвиваються і квітки, і вегетативні освіти. Найчастіше це пагони заміщення у вигляді плодових гілочок. І знову-таки: поки гілка молода (трьох-чотирирічна), пагони заміщення сильні, а як постаріє, то і вони стають слабкими, не здатними добре плодоносити. Особливо швидко плодові гілочки відмирають в умовах затінення, в запущених кущах.
Поспостерігайте за рослинами смородини у вашому саду або на сусідніх ділянках, і ви помітите, що у одних сортів нульових пагонів буває дуже багато, в інших їх дуже мало, у третіх - середня кількість. І по розгалуження сорти теж різняться. На гілках одних з'являється надмірно багато розгалужень, у інших їх помірна кількість, а треті утворюють бічні розгалуження скупо. Всі ці спостереження візьміть собі на замітку. Інформація стане в нагоді, коли підійдете до куща вже не з олівцем, а з секатором.
Так яка ж мета обрізки? Обрізка чорної смородини проводиться, по-перше, для формування куща, по-друге, для постійного оновлення рослини і, по-третє, для попередження загущення і нормування навантаження врожаєм. Останнє особливо важливо для підвищення якості ягід, а саме, для збільшення їх розміру і поліпшення смакових і технологічних (для переробки) якостей.
Отже, обрізати рослини треба виходячи з їх стану і сортових особливостей росту і плодоношення. Тут ми не можемо звести все до рецептів, де було б вказано, що робити в тому чи іншому випадку. Це практично неможливо. Однак ми хочемо запропонувати схему зразкової обрізки, яку можна покласти в основу окремих випадків. А потім ви вже самі, погодившись з конкретною ситуацією і з огляду на стан рослин, постарайтеся знайти оптимальне рішення. Щоб не повторювати можливі помилки (від них ніхто не застрахований), запам'ятовуйте або записуйте, що робили з рослинами, що очікували в результаті цього і що конкретно вийшло. Різниця між вашими прогнозами і фактичної реакцією на обрізку буде свідчити про те, наскільки пізнали ви свої рослини і наскільки готові до самостійної роботи садівника-практика.
кущ смородини
ви придбали саджанець . Хотілося б, щоб він був більше. Добре було б посадити цілий кущ і вже в наступному, якщо не в цьому, році підійти до нього з кошиком і наповнити доверху ягодою. Але не поспішайте. Як би не малий був кущик (всього якихось 2-4 гілочки), його доведеться ще обрізати. Причому сильно. На кожному розгалуженні залиште все по 2 4 добре розвинені нирки.
На наступний рік з числа найбільш сильних з'явилися з грунту, тобто зростаючих від коренів, нульових гілок залишіть 3-4, решта видаліть. Не залишайте гілки щуплі, слаборозвинені, що знаходяться в місцях затінення і загрожують затінення іншим. У залишених гілок зріжте невизревшіе верхівки. Якщо ж ця рослина сорти зі слабкою здатністю до розгалуження, треба стимулювати появу бічних розгалужень, скорочуючи нульові гілки. Ступінь укорочення повинна бути тим більше, чим слабкіша побегообразовательная здатність. При дуже поганий укоротите гілки майже наполовину.
Якщо будете щорічно таким чином поповнювати кущ новими гілками, то через 4 роки, в крайньому випадку через 5 років, ви закінчите його формування. Всього в кущі повинне бути по дві-чотири гілки кожного віку (від однорічних до п'ятирічних). Причому при здатності сорту сильно гілкуватися, досить мати і по дві гілки, а якщо розгалуження слабке, кількість їх можна довести до чотирьох. Крім того, чим далі розташований один кущ від іншого, тим більшим може бути кількість одновікових гілок, відповідно і загальна кількість. Для страховки на випадок поломов і інших пошкоджень залиште нульових гілок на одну-дві більше, ніж треба. Надалі положення будете коригувати.
Як в період формування куща, так і в подальшому при обрізанні видаляйте всі поламані, хворі, всихають, загущаючі кущ і просто зайві нульові гілки. При дотриманні цього правила обрізка повністю сформованого куща не доставить вам ніяких турбот. На додаток до зазначеної обрізку треба буде тільки щорічно видаляти втратили здатність до зростання і плодоношення 5-6-річні гілки. Робіть це без вагань і сумнівів. Якщо вам здасться, що кущ дуже рідкісний, краще залиште більшу кількість молодих гілок.
У кущі, який довго не обрізали, надмірно багато старих непродуктивних гілок. Вони й самі не ростуть і не плодоносять, і іншим не дають розвиватися. Усередині кущів утвориться таке затінене простір, що нульові пагони ніяк не зможуть пробитися до світла. Молоді гілки в таких кущах в основному Волчкова походження, тобто ростуть не від кореня, а на старій гілці на якійсь відстані від її заснування, вертикально. По виду дуже сильні, але продуктивність їх набагато нижче, ніж нульових гілок, а тривалість продуктивного періоду значно коротше. Тому особливо на них покладатися не варто. Краще, видаляючи всі дуже старі гілки і грунтовно проріджуючи інші, викликати зростання нульових пагонів і на їх підставі формувати, як зазвичай, нові гілки.
Кущ червоної смородини
Обрізку сильно загущених кущів можна розтягнути на два роки. У перший видалити всі гілки старше 5-6 років, а в другій - привести в порядок всі інші. Тут не завжди вдасться досягти ідеального положення, при якому в кущі по 2-4 гілки кожного віку. Так це в такому випадку не так вже й важливо. На перших порах можна задовольнятися досягнутим омолодженням гілок і поліпшенням освітленості, а згодом стане стабільним і якісний склад гілок.
При обрізанні стежте за тим, щоб не залишалися пеньки від вирізаних гілок. Зрізи робіть на рівні грунту, а то і трохи нижче. Треба, щоб підстава куща не було занадто загущених і щоб там по можливості не було різних рослинних залишків. І те й інше - притулок для шкідників і хвороб.
Смородина не любить затінення. На нього вона реагує погіршенням росту і плодоношення. Тому звертайте особливу увагу на розміщення рослин на ділянці, не допускайте взаємного затінення. Формуванням ж і обрізанням регулюйте висвітлення в межах рослини.
Літньої обрізки для чорної смородини не вимагається. Найкраще обрізати кущі пізньої осені, а ранньою весною зробити лише необхідні доповнення: обріжте підмерзлі верхівки та трапилися за зиму підлогою. Можна, звичайно, і всю обрізку виконати навесні, хоча це і дещо гірше, ніж восени.
Що стосується обрізки червоної і білої смородини, то тут є деякі відмінності від чорної. Вони пов'язані з особливостями росту і плодоношення. У червоної і білої смородини зростання нульових пагонів більш стриманий. Плодоношення зосереджується головним чином на букетний гілочках і вкорочених річних приростах. Тривалість життя цих плодових утворень 7 - 8 років. Тому і гілки оголюються не так швидко, як у чорної смородини, і, отже, залишати їх у кущі можна на більш тривалий термін - до 9-10-річного віку. Не так жорстко тут можна підходити і до віковим складом гілок, хоча наявність в кущі і старих, і молодих - одне з обов'язкових умов тривалого, постійного високого плодоносіння.
Згущене кущів допускати не можна, тому щорічно залишайте нульових гілок не більше ніж треба для заміни старіючих. На залишених нульових гілках зріжте тільки верхню невизревшую частина. Для стимулювання їх зростання можна стерти Волчков та виріжте найбільш старі гілки, навіть якщо вони ще й досить продуктивні. Розгалуження першого і інших, більш високих, порядків замикайте, так як це може послужити причиною зниження врожаю.
На коротких гілках (менше 15 см) виростають слабенькі плодові освіти. Тому не можна допускати ослаблення зростання. У червоної смородини можна обрізати гілки на пере вод на сильне бічне відповідь тичних, хоча у чорної смородини це небажано.
обрізка агрусу
Обрізка агрусу також нескладна. Рослини більшості сортів схильні до утворення великої кількості нульових пагонів. Тому тут необхідно більш ретельне їх проріджування, в першу чергу за рахунок видалення слабких, невдало розташованих і загущающих кущ. У залишених нульових гілок обріжте верхівку, яка, як правило, не визріває.
плодоносить агрус на сильних приростах, що утворилися в попередньому сезоні, і на плодових гілочках. Останні зберігають здатність до плодоношення у сортів з гарною побеговосстановітельной здатністю до 2 років, а з поганою - до 4-5 років і більше. З цього і складається тривалість продуктивного періоду всієї гілки в цілому.
Під час висадки саджанця агрусу все розгалуження коротко обріжте. На слабких залиште по 2 нирки, на сильних - по 4. Дуже слабкі виріжте на кільце, тобто до заснування, все одно від них пуття не буде. У наступному році з числа що з'явилися залиште 3-5 найбільш сильних і вдало розташованих нульових гілок. Всі інші, не сумніваючись, видаліть.
У гілок обріжте невизревшіе верхівки до здорової деревини. Надалі таким же чином поповнюйте кущ новими гілками. Коли рослина повністю сформуєте, а в ньому має бути по 3-4 гілки різного віку, особливу увагу звертайте на проріджування.
Агрус дуже погано виносить затінення. Вирізуйте всі поламані, хворі, старі і уражені борошнистою росою гілки. Оскільки гілки агрусу швидко припиняють ріст, корисно деякий омолоджування їх обрізанням на переклад на сильне відгалуження. Вимушене омолоджування роблять і при недоліку нульових гілок. Додаткова весняна обрізка кінців гілок, уражених борошнистою росою (це визначається відсутністю на них листя), корисна разом з хімічними заходами боротьби з цією дуже шкідливою хворобою.
Р. Кудрявець, доктор сільськогосподарських наук, професор
© Чудо-город
Як можна брати секатор, не усвідомивши, що в нижній частині однорічної (її ще називають нульовою) гілки розміщується зона росту?Так яка ж мета обрізки?
