» Строительство »

Монтаж підлоги в дерев'яному будинку своїми руками

  1. повітряні пазухи
  2. кріплення лаг
  3. Підшивка утеплювального «кишені»
  4. гідроізоляція нижня
  5. утеплення
  6. гідроізоляція верхня
  7. настил дошки
  8. стругання дошки
  9. Вирівнювання поверхні під фінішне покриття

У щасливчика, який все-таки втілив свою мрію в життя - побудував будинок, виникає безліч турбот по його облаштуванню. Підняти стіни і спорудити дах - це ще навіть не півсправи. Щоб почати працювати всередині приміщення, потрібно, як мінімум, ходити по міцною і стійкою горизонтальній поверхні. Драбини, козли, табурети - це, безумовно, невід'ємна частина будь-якого будівництва. Але, в першу чергу, про що слід подумати після того, як будинок підведений під дах, так це підлогу.

Фантазуючи на тему нового статі в будинку, господарі розглядають вже готовий варіант - красивий паркет, міцний ламінат або дорогий лінолеум. Але до укладання фінішного покриття має бути великий підготовчий процес. Для підлоги потрібно правильно сконструювати тепле і міцну основу.

повітряні пазухи

Треба врахувати, що відстань від грунтової основи до, власне, статі має становити близько метра. Залежить воно від кількості комунікацій, які планується закласти під будинком (рис. 1). Ще до монтажу верхній частині статі потрібно подбати про його утеплення. Дерево - особливий матеріал, який прекрасно зберігає тепло. Але для підтримки в будинку комфортної температури, дерево повинно дихати. Для цього, заливаючи фундамент, потрібно створити повітряні пазухи. Тоді повітря буде надходити в підпілля і вільно там циркулювати. Далі слід підшивка окремих підпільних конструкцій. Каркас підлоги складається з несучих балок, до яких ґрунтовно кріпляться лаги. Стандартна відстань між основними балками становить близько 2,5 м. Відстань же між лагами може варіюватися. Тут повинна враховуватися загальна площа статі і планована на нього навантаження. До початку робіт на грунті потрібно прибрати сміття органічного походження, тому що потрапити в підпілля після монтажу буде досить проблематично.

До початку робіт на грунті потрібно прибрати сміття органічного походження, тому що потрапити в підпілля після монтажу буде досить проблематично

Малюнок 1 - Монтаж статі в дерев'яному будинку

кріплення лаг

Малюнок 2 - Кріплення лаг

Лаги прийнято робити з тесу розміром 50х250х2500 мм. Кріпити їх до бруса краще металевим «черевичком». Це виріб зовні дійсно нагадує черевик, тільки з порожнистим носом, в який і вставляється сама дошка (рис. 2). «Черевички» дуже міцно фіксують лагу і виключають появу скрипу. Починати кріплення лаг потрібно з одного боку брусової стіни, повторюючи установку дощок через шістдесят сантиметрів. Незалежно від відстані, що залишився біля протилежної стіни приміщення, останню лагу потрібно обов'язково зафіксувати на кінці несучого бруса. Коли установка лаг проведена по всій площі будинку, можна приступати до підшивці кишені для утеплювача.

Підшивка утеплювального «кишені»

Осередок, в яку буде настилати утеплювач, утворюється двома лагами і двома несучими брусами. Площа виходить чимала. Щоб Настя не провалювався, осередок потрібно підшити, тобто зробити дно «кишені». Підшивка робиться не впритул, а рядами, щоб в результаті вийшла решітка. Сама відповідна ширина дошки для підшивки - 20 см. Вона забезпечить достатній упор для листів утеплювача. Матеріал цей не дуже важкий, але при використанні вузької дошки все ж може провалитися. Решітка робиться в ширину дошки, тобто кожну наступну дошку потрібно пришивати, відступивши 20 см (рис. 3).

3)

Малюнок 3 - Підшивка утеплювального кишені

гідроізоляція нижня

Вогкості в підпіллі уникнути не вийде, як не старайся. Згодом дерево все одно почне отгнивает. Отже, кріплення дошки має бути проведено грунтовно, щоб уникнути її просадки. Цвяхи для цього підходять найменше. Краще використовувати саморізи і шайби, щоб площа зіткнення з Підшивочна дошкою була більше. Наступний етап - гідроізоляція. Спочатку потрібно укутати кожну лагу, а потім можна застеляти внутрішню частину кишені. Волога не повинна проникати з боку землі, тому ізоляційний матеріал потрібно стелити перфорованої стороною вниз. Фіксувати ізоляцію зручно монтажним степлером, використовуючи невеликі скоби. Коли кишеню заізольований, всі стики потрібно проклеїти канцелярським скотчем. Це вийде легко, якщо матеріал буде покладений внахлест. Коли «кишені» готові, настає процес їх утеплення.

утеплення

Найчастіше для утеплення підлоги використовується мінеральна вата, що має стандартні розміри, в нашому випадку 60х120 см. Цей розмір варто враховувати при монтажі лаг (рис. 4). Перш ніж розпакувати перший рулон утеплювача, потрібно подумати про робочому комфорті. Мінеральна вата при попаданні на шкіру часто викликає роздратування, її частинки потрапляють в дихальні шляхи. Бажано використовувати захист для відкритих частин тіла: легкі респіратори, головні убори, будівельні рукавички. Для зручності роботи з тюками знадобиться канцелярський ніж. Висота «кишені» становить близько 25 см. Це поглиблення потрібно закрити повністю. Краще використовувати утеплювач товщиною 5 см, укладаючи його в 5 шарів. Починати укладання утеплювача в кишеню можна з будь-якого боку. Плити потрібно присувати максимально щільно. Порожнечі, що утворюються випадково, легко заповняться невеликими шматками, відрізаними від нового листа утеплювача. Якщо матеріал занадто щільний і канцелярським ножем впоратися не виходить, то можна взяти ножівку по дереву. Інструмент при роботі з мінеральною ватою сильно тупиться, тому краще при собі мати запасні леза або полотна. Другий шар утеплювача укладається з протилежного боку. Такий двосторонній розклад приховає непотрібні щілини і захистить згодом від протягів. Укладання третього шару починається з боку першого, але перший лист вати вкладається в повному обсязі. Його потрібно розпиляти навпіл, щоб максимально перекрити всі щілини.

Його потрібно розпиляти навпіл, щоб максимально перекрити всі щілини

Малюнок 4 - Розкладка плит утеплювача

ВАЖЛИВО! Після укладання першого шару потрібно перевірити, наскільки щільно утеплювач прилягає до лагам. Якщо залишилися невеликі зазори і щілини, їх потрібно законопатити. Відрізані від нового аркуша невеликі смужки допоможуть заповнити потрібні місця. Так потрібно перевіряти кожен шар. Поверхня останнього листа утеплювача, яка заповнила «кишеню», повинна збігатися з верхньою площиною лаги. Невеликий перепад допустимо, якщо утеплювач вище лаги на 1-2 см. Минвата - податливий матеріал, її можна трохи придавити. Але якщо утеплювач виступає над лагой більше 2 см, його доведеться притискати з більшим навантаженням, що збільшить тиск на підшивку. Цього слід уникати.

гідроізоляція верхня

Тепер потрібно убезпечити утеплювач від вологості з боку кімнати (рис. 5). Тут пароізоляція вистилається перфорацією в сторону приміщення, а не в бік грунту. Верхню частину ізоляційного матеріалу кріпити набагато простіше. Лаги вже закутаний. Досить розкачати гідроізоляційний матеріал по поверхні підлоги і пристрелять його по лагам будівельним степлером. Стики знову потрібно проклеїти скотчем.

Стики знову потрібно проклеїти скотчем

Малюнок 5 - Верхня гідроізоляція підлоги

настил дошки

Наближається до завершення. Як би добре не була висушена дошка для підлогового покриття, вона має властивість деформуватися. Тому при виборі пиломатеріалу найкраще вибрати невелику 6-метрову дошку товщиною 2 см і шириною 20 см. Як альтернатива - чотириметрова дошка, довжина залежить від ширини приміщення. Такі дошки простіше укладати урівень. Першу дошку потрібно укласти до далекої від входу стіні. Це досить складний момент при настилі дошки, оскільки зустрічаються пороги, труби, під які потрібно зробити певної форми вирізи. Дуже важливо наблизити і зафіксувати дошку максимально близько до стіни. Наступні п'ять дощок потрібно просто покласти поруч, не притягаючи їх остаточно. Шоста дошка кладеться поруч з п'ятьма попередніми і слабо фіксується на пару саморізів. Вона послужить упором для інструменту, яким будуть ущільнюватися інші дошки (рис. 6). Найчастіше використовується звичайна монтажка або обценьки. Тепер другу дошку потрібно максимально щільно притиснути до першої і зафіксувати її з одного краю саморезом. Решта чотири дошки відсуваються до шостої опорної. Монтажка, вставлена ​​між другою і третьою дошками у протилежному від зафіксованої частини боку, дозволить поставити на місце другу мостину. Чи залишиться притягнути її саморезом до лагу. За аналогічною схемою кріпляться інші дошки. Коли черга дійде до шостої, її доведеться відкрутити від лаг, покласти поруч ще кілька дощок, і повторити весь процес спочатку. Так потрібно буде застелити статевої дошкою всю площу приміщення.

Так потрібно буде застелити статевої дошкою всю площу приміщення

Малюнок 6 - Настил дощок

стругання дошки

На пилорамах рідко дошку стругають з ювелірною точністю. Але поверхню підлоги у доброго господаря повинна бути максимально рівною, не повинна скрипіти і мати провалів, пов'язаних з неправильним монтажем. Існує два найпоширеніші варіанти стругання дошки - рубанком і паркетострогальной машиною (рис. 7). Навряд чи паркетний механізм є в майстерні у кожного. Купувати його для разових робіт невигідно, тому як дорого. Залишається перший варіант - рубанок. Тепер цей простий інструмент став електричним і, використовуючи його, не доводиться постійно правити ножі та здійснювати нескінченні зворотно-поступальні рухи. Перед початком стругання потрібно протягнути в підлозі саморізи, інакше ніж рубанка може зачепити «капелюшок». Тоді ніж доведеться міняти. У гіршому варіанті може бути отримана травма. Для страховки саморізи потрібно втопити в «потай» на півсантиметра. Всю поверхню підлоги проходити рубанком зовсім необов'язково, досить обробити лише стики.

Всю поверхню підлоги проходити рубанком зовсім необов'язково, досить обробити лише стики

Малюнок 7 - Стругання дощатої підлоги

Вирівнювання поверхні під фінішне покриття

Малюнок 8 - Вирівнювання дерев'яної підлоги листами фанери

Наступний етап - абсолютне вирівнювання поверхні. На статеву дошку стелиться мозаїка з фанерних листів (як альтернатива - ДСП або ДВП). Тут стики потрібно підганяти максимально точно. Листи так само прокручуються саморізами, але не обов'язково це робити занадто часто. Кріплення є чисто символічним і переслідує одну мету - вирівняти площину. Якщо дошки були настелені правильно, листи фанери ляжуть рівно (рис. 8). Щоб остаточно виключити можливість утворення повітряних пазух, що створюють перепади в висоті, зверху на фанеру потрібно постелити «підкладку». Цей страхувальний матеріал являє собою спінений поліетилен товщиною всього пару міліметрів. Він рівно розстеляється по готовій поверхні, стики листів скріплюються скотчем і все! Можна укладати ламінат, паркет, пробку - то, що найбільше хочеться бачити на міцному, теплом підлозі.

Посетители рекомендуют:
Полезно знать:
Современные строительные технологии Геология, города и строительство © Все права сохранены.