- напрямок обшивки
- вибір кріплення
- каркас
- Натягування шнурів.
- Кріплення каркаса до стелі.
- З периметральним профілем або без
- Як кріпити вагонку до стелі одному
Обшивка стелі вагонкою заслуговує на окрему увагу, оскільки в процесі виникає безліч нюансів, притаманних саме цьому виду обшивки дерев'яною вагонкою. Ми згадували про них в різних розділах, але не буде зайвим звести їх в одну статтю, так як їх досить багато.
Отже, по порядку:
напрямок обшивки
Логічно з дизайнерської точки зору обшивати шипом в напрямку входу, тоді більша частина вагонки буде виглядати як би особою. Або, керуючись цим принципом, виходячи з обстановки: з якого боку приміщення стеля буде більше привертати увагу, туди і звертати шип.
вибір кріплення
Стеля - один з найважчих в сенсі навантаження на кріплення видів обшивки вагонкою, тому не буде зайвим перестрахуватися і кріпити шурупами. Хіба що якщо вагонка дуже тонка і легка, а приміщення сухе, - тоді може підійти практично будь-який вид кріплення.
каркас
- Каркас для вагонки робиться зі струганих брусків від 30х50 до 50х50 мм або металопрофілю.
- Відстань між рядами не більше 500 мм.
- Стелю краще обшивати удвох.
розмітка
Монтаж каркаса починається з винесення на стіни рівня горизонту.
Найпростіший спосіб нанесення розмітки - за допомогою лазерного будівника площин. Прилад кріпиться на стіну, на металеві конструкції (за допомогою магніту в корпусі), на будівельні і фото-штативи або за допомогою ременя до будь-якої конструкції. Точність нівелювання такого приладу ± 0,3 мм / м. Прилад покаже лінії, за якими ви зможете зробити розмітку, а також коригувати весь процес роботи.
Виникає питання: а навіщо такий дорогий прилад для таких банальних цілей? Ну, по-перше, його дорожнеча - це відносний питання, і залежить він від того, у що ви оцінюєте свою працю. Століття «очі-алмаза» пройшов, зручність і точність набувають все більшої важливості, та й «скакати під стелею» не так просто. А якщо ще враховувати, що ви будуєте будинок або робите ремонт, прилад може цілком окупитися.
Трохи менш зручний спосіб розмітки, але також високотехнологічний - за допомогою лазерного рівня. Єдина його відмінність від будівника площин в тому, що замість лінії він буде показувати точку. Але, як відомо, кілька точок дають відмінну лінію, а економія при цьому може бути істотною.
Отже, за допомогою лазерного рівня визначається сама нижня точка чорнового стелі (точка безпосереднього кріплення вагонки), від неї відкладається товщина бруска. Фіксується лазерний рівень на цій висоті.
При відсутності лазерних приладів найбільш точно це можна зробити за допомогою водяного рівня, що представляє собою прозорий пластиковий шланг, наповнений водою, з градуйованими колбами на кінцях. Відповідно до закону фізики, в суміщених судинах рівень води буде однаковий. Перевірте, щоб не було повітряних бульбашок і перегинів і приступайте. Відзначте точку на стіні, піднесіть до неї один кінець рівня, другий кінець рівня покаже вам ту ж висоту, коли вода виявиться на тому ж розподілі, що і в першому. Для максимальної точності найкраще перший кінець не переміщувати протягом всієї розмітки. Якщо ж це неможливо - посилити пильність, оскільки похибка збільшується.
Ще один варіант - це за допомогою довгого рівня. Рівнем потрібно міряти як мінімум між трьома рейками. Якщо немає довгого рівня, можна скористатися довгим бруском. Його прикладаєте до рейок, а вже до нього рівень.
Натягування шнурів.
Якщо ви не використовуєте лазерні прилади і стеля не представляє задовільно рівну поверхню, то для точності установки брусків необхідно натягнути шнури.
Якщо конструкція стелі буде зроблена з периметральної профілями, то доцільно спочатку встановити їх. Для цього металевий профіль ПНП або дерев'яний брусок поєднують нижньою гранню з нульовою лінією стелі і кріплять до стіни саморізами через кожні 400 мм. До периметральним профілів кріплять саморізи і натягують шнури. Якщо ж такі не використовуються, потрібно по розмітці вкрутити шурупи, на які натягнути волосінь і візуально відзначити таким чином нижню частину бруска. Якщо двох шнурів буде мало, додати діагональ.
Кріплення каркаса до стелі.
Підвіси або бруски
Два варіанти кріплення каркаса:
- На підвісах.
- На саморезах, пропущених крізь брусок.
Конструкція на брусках більш жорстка, але при цьому вирівнювання за допомогою клинів-підкладок більш трудомістке і не настільки технологічно, як з підвісами.
Прямий підвіс кріпиться до базової стелі на одному (по центру) або двох (по краях) саморезах. Після установки підвісів їх кінці підгинаються і з силою тягнуться вниз для зняття майбутньої деформації, яку дасть вагу стелі.
До підвісів на потрібній висоті (трохи торкаючись площині променя або нитки) прикручуються бруски обрешітки. Зайві хвости підвісів або отстрігалі ножицями по металу, або просто загинаються вгору.
З периметральним профілем або без
Каркас стелі може бути зібраний із застосуванням профілю по периметру.
При такому влаштуванні помітно спрощується розмітка і установка. Стельові профілі просто вставляються торцями в направляючі профілі - їх можна пересувати в цих профілях скільки завгодно раз, не роблячи позначок на базовій стелі. Вибравши остаточне положення профілів, накиньте на них попередньо загнуті підвіси. Розведіть підвіси з відповідним кроком і перенесіть їх місце розташування на стелю. Профіль тимчасово зсувається в бік і прісверліваем підвіси. Перекосити установку стельових профілів і прямих підвісів при такій розмітці вкрай важко.
Як кріпити вагонку до стелі одному
Це питання виникає не так вже й рідко. Трюків може бути багато, наведемо прості робочі варіанти:
- Полички з бруска по краях (кріпляться на двосторонньому скочив)
- Пристосування типу швабри, довжиною трохи більше відстані від вагонки до статі - для розпірки
- Вставте шип вагонки в паз іншої вагонки і по центру придавите обрізком вагонки. Обрізок прикріпіть. Потім підтискайте вагонку до вагонки від центру до краю і зміцнюйте спочатку в одну сторону, потім в іншу.
